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旗袍定型时期的结构分析

1旗袍定型时期的结构特征

20世纪50年代中叶至70年代是旗袍结构的定型期。1955年《McCALLSPATTEＲNBOOK＆McCALLSNEEDLEWOＲK》中记录的，具有中服特征(立领、衽势、滚边)的“西式连衣裙”采用了与《民国旗袍与海派文化》一文所定义“改良旗袍”相一致的“分身、分袖、施省”立体结构，该杂志是已知最早出现这一结构的专业出版物。随后《服装省料裁配法》《旗袍短装无师自通》《祺袍裁剪法》和《祺袍裁制的理论与实务》等文献也相继出现了具有“分身”“分袖”“施省”立体结构的旗袍裁剪图。这些文献共同呈现了旗袍由传统结构逐渐向立体结构转变的真实过程。

如今，旗袍彻底的西化改良是中国为引导还是西方世界为引导至今仍然存在争议，但不可否认的是，这个时期的旗袍破开了肩缝，使得腋下垂褶明显减少;增加了胸省和腰省，使得胸型突显;绱袖结构的出现，使得肩部合体度增加。定型旗袍出现具有完整形态且符合立体造型需求的分身、分袖、施省结构，标志着它对古典旗袍和过渡旗袍“十字型平面结构”中华传统的彻底颠覆。然而这种变革并没有引起大陆学术界的重视，至1974年设在台北市的中国祺袍学会在台湾发起了祺袍称谓正名事件，旗袍最终在称谓与结构上确定下来，台湾学术界视改良旗袍用“祺袍”称谓，以确定它的重要历史地位。时至今日，不论人们如何称谓这类服装