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毛衫吓数工艺

“毛衫吓数工艺”是毛衫生产中的核心技术环节，本质是通过精确的数学计算与工艺设计，将服装款式图转化为可直接指导机器编织的生产参数，决定了毛衫的尺寸精度、版型效果、面料质感及生产效率。它是连接毛衫设计与实际生产的“桥梁”，行业内也常将其称为“毛衫工艺计算”或“吓数设计”。

一、吓数工艺的核心作用：解决“怎么编”的关键问题

毛衫与梭织服装（如衬衫、裤子）的生产逻辑差异极大——梭织面料是先织成布再裁剪缝制，而毛衫多为**“一体编织成型”**（如领口、袖口、衣身常一次织出，无需大量缝合）。因此，吓数工艺需提前解决3个核心问题：

尺寸匹配：确保编织出的衣片（衣身、袖子、领子等）最终缝合后，符合设计的胸围、肩宽、衣长、袖长等尺寸标准（如国标、欧标或客户定制要求）；

密度适配：根据所用纱线（如羊毛、羊绒、晴纶）的粗细、弹性，以及编织机型（横机/圆机）的针距，计算“每厘米的针数”和“每厘米的行数”，避免成品过松或过紧；

结构实现：设计特殊部位的编织逻辑，如收针（减针，用于收腰、袖山）、放针（加针，用于下摆、袖肘）、提花图案定位、罗纹边（领口/下摆弹性边）的针数分配等。

二、吓数工艺的核心计算参数（关键指标）

所有吓数设计都围绕以下6个核心参数展开，这些参数需根据“纱线特性+机型参数+款式要求”综合计算：

参数名称

定义与作用

计算逻辑示例

针距（G）

编织机的“针密度”，指机器针板上每英寸（2.54cm）的针数，决定面料的细腻度。

常见横机针距：7G（粗针，适合粗毛线）、12G（中针，常规羊毛衫）、16G（细针，薄款羊绒衫）；针距越大，单针间距越小，面料越紧密。

纱长（Y）

编织1个“线圈”所需的纱线长度（单位：mm），决定面料的松紧度与克重（重量）。

纱线越粗、弹性越好，纱长需设更大（如粗羊毛纱长约3.5mm/线圈，细羊绒约2.8mm/线圈）；纱长过短易导致面料硬挺，过长易松垮。

横密（S）

毛衫横向（幅宽方向）每10cm的线圈数，决定衣片的“宽度精度”。

若横密为40针/10cm，需编织“胸围100cm”的衣身，则衣身总针数=（100cm÷10cm）×40针=400针（需预留缝份，实际可能为405针）。

纵密（R）

毛衫纵向（长度方向）每10cm的线圈行数，决定衣片的“长度精度”。

若纵密为30行/10cm，需编织“衣长60cm”的衣身，则衣身总行数=（60cm÷10cm）×30行=180行（需扣除领口/下摆罗纹的行数，实际可能为165行）。

收/放针数

针对弧形或渐变部位（如袖山、收腰、肩线）的针数增减设计，决定版型流畅度。

例如袖山（袖子顶部与肩连接的弧形）：需从袖口的120针，逐步收针至肩线的40针，总收针数80针，分10次收完，每次收8针（收针间隔行数需根据弧度调整）。

罗纹针数

领口、下摆、袖口常用“罗纹组织”（如1×1罗纹、2×2罗纹），需计算罗纹的针数与行数。

1×1罗纹（1针正针+1针反针）的针数需为偶数，若衣身总针数400针，下摆罗纹针数也为400针，行数通常为10-15行（根据弹性需求调整）。

三、吓数工艺的完整流程（从设计到落地）

一套标准的吓数工艺需经过6个步骤，每个环节都需反复校验，避免生产损耗：

明确基础条件

收集核心输入信息，这是吓数计算的前提：

设计端：款式图（明确领型、袖型、是否有提花/镂空）、尺寸表（胸围、肩宽、衣长、袖长等关键尺寸）；

物料端：纱线参数（纱支粗细，如26S/2羊毛；纱线成分，如含毛量、弹性）、机型参数（横机针距、最大编织幅宽）；

工艺端：客户要求（如面料克重、弹性等级、水洗缩率——需预留缩率，如羊毛衫水洗后可能缩3%，尺寸需放大3%计算）。

试织“密度板”（关键校验步骤）

由于纱线批次、机器状态可能存在差异，无法直接用理论数据计算，需先织“密度板”（小块样布）：

用实际生产的纱线和机器，编织1块15cm×15cm的样布，经过水洗、烘干（模拟实际成衣后处理）；

测量样布的横密（每10cm针数）和纵密（每10cm行数），以此作为最终吓数计算的“真实密度依据”（避免理论数据与实际偏差导致成品尺寸不合格）。

计算核心参数

根据密度板数据，逐一计算衣身、袖子、领子、口袋等各部位的：

总针数（横向尺寸）、总行数（纵向尺寸）；

收/放针的次数、每次针数、间隔行数；

罗纹、提花、镂空等特殊组织的针数分配。

绘制“吓数工艺图”

将计算结果转化为可视化的工艺图纸，标注每个部位的关键信息，供车间工人/机器读取：

衣身图：标注总针数、总行数、收腰