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门窗安装关键工序控制

干了十来年门窗安装，我最常跟徒弟们说的一句话就是：“门窗不是挂上墙就算完，每个工序抠到位，住户用着才安心。”这些年见过太多因为某个环节马虎导致的漏水、漏风、开关卡顿问题，轻则返工折腾，重则闹得邻里不愉快。今天就以咱们一线安装师傅的视角，把门窗安装的关键工序掰开揉碎讲清楚——从进场前的准备到最后交工验收，哪一步都藏着学问。

一、前期准备：把隐患扼杀在”起跑”阶段

行内有句老话叫”三分产品七分安装”，但我觉得安装的七分里，前期准备至少占三分。这一步就像盖房子打地基，看着不显眼，却是后面所有工序的基础。

（一）材料与工具的双重核查

材料进场那天，我总爱蹲在货车边盯着卸车。首先查的是门窗本体：框扇的壁厚够不够？按规范，铝合金窗主型材壁厚不应小于1.4mm，门的话至少1.8mm，我拿卡尺一卡，要是薄了半毫米，立刻让厂家拉回去。表面处理也不能马虎，喷涂型材不能有漏喷、气泡，断桥铝的隔热条得是PA66尼龙的，用打火机燎一下，冒黑烟的肯定是回收料。玻璃更得细瞧，中空玻璃的铝隔条有没有断点？密封胶有没有裂缝？有回遇到块玻璃，从侧面看能看到两层玻璃不平行，这就是合片时没压平，装上去肯定会有应力自爆风险。

工具包里的家伙什也得逐个检查：激光水平仪得提前校准，之前有回忘了校，装出来的窗上下差了5mm，拆了重干；电锤的钻头得和胀管螺丝匹配，用大了孔，胀管塞不紧，用小了孔，螺丝吃不住力；密封胶枪的弹簧有没有老化？打胶时压力不均，胶缝肯定不平整。最容易被忽视的是靠尺和塞尺，我总把1米靠尺擦得锃亮，因为测垂直水平全靠它，塞尺要是锈了卡不进缝隙，测出来的间隙数据就不准。

（二）现场交底与洞口预处理

第一次和业主、装修工长碰面谈的不是怎么装，而是先看现场。我蹲在洞口边，拿激光测距仪上下左右量个遍：洞口的高度、宽度、对角线差，规范要求门窗洞口尺寸偏差不超过±5mm，要是发现左边比右边宽了8mm，那肯定得先让瓦工修补。有回遇到个老房子改造，洞口里全是老石灰块，用手一掰直往下掉，这种情况必须把松动的基层凿掉，刷界面剂再用细石混凝土补平——不然等装完窗，墙皮一掉，窗框和墙之间就会漏风。

还要和业主确认几个关键问题：“您家这窗打算装成内开还是外开？”有回没问清楚，业主想要外开通风，结果按内开装了，后来改外开又得换铰链；“飘窗台面打算贴瓷砖还是大理石？”要是贴大理石，窗框就得留5mm的凹槽，不然石材压不住边会渗水；“厨房的窗离燃气管道多远？”有次差点把窗框装在燃气表正上方，多亏交底时仔细看了图纸，及时调整了位置。

二、定位测量：差之毫厘谬以千里

准备工作做完，最考验技术的就是定位测量。我常说：“装窗就像给人戴眼镜，镜框偏了，看东西肯定别扭。”这一步得从三个维度把数据抠死。

（一）基准线的确定

先找水平基准。我习惯用激光水平仪在洞口两侧墙上打水平线，要是老房子墙面不平整，就选洞口顶部往下20cm的位置弹墨线，这条线得贯穿整个洞口，不能歪。垂直基准更关键，用线坠从洞口顶部吊下来，在地面做标记，再用墨斗弹出垂直线。有回为了赶工，没吊线坠直接靠墙装，结果窗框装成了”斜眼”，业主开玩笑说”看窗外的树都是歪的”，最后拆了重找垂直基准。

（二）预留间隙的把控

窗框和洞口之间的间隙是关键。规范要求普通安装留15-20mm，要是用发泡胶填充，间隙太小胶打不进去，太大了胶会收缩开裂。我一般用塞尺在洞口四个角测间隙，发现哪里大了，就用木楔临时垫一下。有次遇到个新建小区，洞口特别规矩，间隙都是18mm，结果打出来的发泡胶又密实又平整；可上个月在老小区，有个洞口左边25mm右边10mm，左边胶打多了往外冒，右边根本没填满，后来只能切开重新补胶。

（三）对角线的校准

装窗框时我兜里总揣着卷尺，等窗框临时固定后，立刻量两条对角线。铝合金窗对角线差不能超过3mm，要是差了5mm，那肯定是窗框变形了，得调正。有回装个1.8米宽的推拉窗，没测对角线就固定了，结果推拉扇装上后，一边卡一边松，最后拆了重新调窗框，费了大半天时间。现在我养成了习惯，调窗框时用木楔从四个角顶，调一点量一次，直到两条对角线差控制在2mm以内才上固定件。

三、固定与密封：把”安全”和”防水”焊在墙上

很多人觉得门窗装上螺丝就算完，可在我眼里，固定和密封才是真正的”保命环节”。这两步做不好，台风天可能吹掉窗，梅雨季肯定漏成”水帘洞”。

（一）固定件的选择与安装

固定件就像窗框的”锚”，必须选对位置和材料。现在基本都用镀锌铁片，厚度至少1.5mm，有回图便宜用了薄铁片，打螺丝时直接压变形了，窗框根本固定不牢。固定点间距规范是不大于500mm，转角处300mm内必须有一个固定点。我装的时候，先在窗框上画好标记，用电钻打Φ4.2的孔，再用Φ5的自攻螺丝把铁片固定在窗框上，最后把铁片塞进洞口，用胀管螺丝固定在墙上。有次偷懒，在