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南京历史考察报告 金陵牌楼初入南京，映入眼帘的便是一座座高大别致的牌楼，一堵堵宽广厚重的围墙，像是钱钟书笔下的围城，让城外的人忍不住想进去一探究竟。 南京的牌楼或许是我见过的最亮丽的牌楼，在我去过的城市里有不少不乏牌楼，北京有，沧州有，长春也有，可像南京这样，数量之多，颜色之亮的却少之又少，其他城市里的牌楼，要么当作古迹，打扮得像古色古香的古典美女，在摩登的“高挑美女”间显得不伦不类，要么避之不及，破败的如行将就木的残年老人，在新兴的“年轻才俊”中苟延残喘。可南京的牌楼，却显得那么与众不同，就像当地大红大绿的出租车，红，蓝，绿，这些靓丽张扬的色彩同样也是南京牌楼的主色调，这些惹眼跳跃的不仅没有让人感觉突兀，反而和整座城市开放绚丽的内在文化有机结合，与周围红砖绿瓦砌成的邻家小苑，钢筋水泥搭建的高楼大厦相得益彰。不仅是牌楼，靓丽，热情，绚烂，还是整座南京城色彩的基调，金波粼粼的秦淮河水，绿树如茵的紫金山峦，红灯高挂的往来画舫，用自己异彩纷呈的颜色，勾勒出了一座城市最美的画面。 色彩的绚丽纵然美，却总显得轻浮，于是当无数种颜色汇聚在一起时，便渐渐凝聚成了厚重深沉的黑与白。南京也是如此，在它无数的繁华之下压抑着一段沉重的记忆，在无数色彩背后隐藏着一个无色的角落。大屠杀纪念馆 这是我第一次跨入大屠杀纪念馆，原本轻快的步伐，随着眼眶中那和平之舟轮廓的不断清晰，而越发的沉重，耳畔原本无心的风声，此刻却像是无言的倾诉，我静静的倾听，用咬紧的牙关，攥紧的拳头回应。我不想对馆中所见多加之细节累述，或者说不能，不是因为参观时心不在焉，无动于衷，而是不知如何将吾所见，凝之于笔尖，炼之于书简，心中的情感似乎已经超越了我所能驾驭的范畴，也罢，世间大作家大诗人何止千万，又有几人能描绘出愤怒，仇恨，耻辱，奋进？我只是任由眼前单调的黑白不断交互替换，黑白照片，黑白影像，黑白文字，我的双眼从他们身上一一扫过，可心中却只留下了两个叫做悲愤地黑白大字。我的眼角没像预想的那般湿润，反倒有些干涩，我知道那是因为那无用的泪水，已经凝成了鲜红的血液，一滴滴，流淌在心中那个被锋利刺刀剐破的凹陷。当参观完毕，转身离开时，我的脚步竟有些蹒跚，没想到这随意的转身之后，竟是三十万人生于死的诀别，这随意的转身之后，竟是一个泱泱大国永世难忘的苦痛。 驻足在馆外，再一次回眸这艘停泊在古都里的巨轮，它像是个超强的还原剂，抵抗着时间对历史氧化，让这段历史能被一代代人所铭记，让这份耻辱能像勾践的苦胆时刻刺激着国人的末梢。 我曾一直把南京当作懦夫的避难所，弱者的藏身地，永嘉之乱后的衣冠南渡，安史之乱后的南唐迁都，无不是逃避与怯懦的表现，可如今我却突然发现，我错了，我错得一塌糊涂，那不是怯懦，而是忍辱负重的勇气，那不是逃避，而是救亡图存的果敢，那留取丹心的文天祥就是证明，那以身殉国的尚书象升就是证明，那崖山倒海的宋人，那舞停乐罢的歌姬就是证明，那三十万长埋地下的亡魂就是证明！ 中山穹顶 有人说没去过长城，就等于没去过北京，而对于南京而言，中山陵，就相当于长城之于北京。在紫金山这块风水宝地上，陵墓自然是少不了的，有曾经睥睨天下的孙仲谋，有草根起家的朱崇八，当然也有最令我敬佩的孙文，孙中山先生。若论掌故，中山陵似乎比不过那个在小说中被写了上百章回的孙权墓，若论历史，中山陵似乎又比不过明孝陵那个紫金山的老一批房客，可每年来祭拜中山陵的人流，却稳稳多过另两路支流，不为别的，只因这个瘦弱的男人，第一次为曾经那个暗无天日的中国，引进了第一道曙光，第一次提出了那个曾经让国人想都不敢想的三民主义。 中山陵上有392级台阶，我姑且偏信是因为当时全国人口三亿九千两百万的说法，一直通到中山陵的最顶端，孙先生的棺椁前，在峰顶的牌楼上还刻着民主，民族，民权的六个大字。如今的中国，人口早已及今非昔比，再加上一千级台阶恐怕也不为过，不过，台阶的越来越来，是不是也意味着离山顶越来越远，离民权那几个大字越来越远了呢？社会的日益安定，滋生出了越来越多中饱私囊的贪仓老鼠，自高自大的特权阶级，通向民权民生的天梯越走越陡，会不会哪天，孙中山先生毕生的夙愿真的会变成空中楼阁，遥不可及呢？我不敢想，只是虔诚的再次向孙先生鞠了一躬，权当是许愿了。 夜色秦淮 一个城市的美丽与魅惑往往是在华灯初上之后，才悄然漏出峥嵘的。夜色下的南京，和着秦淮河水的阵阵水声，平添了几分妩媚与神秘。朴实无华却有匠心独具的复古灯笼，江上时隐时显若有若无的歌声，江边随风而动的十里珠帘，以及帘后不时隐约漏出的一道柔美倩影，让我不禁又做起了《红楼梦》，舞起了《桃花扇》。而行走在江两侧热闹的街市中，不时驻足歇息的小茶坊里，眼神深邃，品着香茗，吸着鼻烟的老板，壁上生动流畅的画作，桌上气度巧绝的雕塑，墙上意境深远的诗句，则不时提醒着我，这 末篇 我在秦淮河上漫步了三天，而南京却以在历