日本和服_详细解说版.pdf

日本和服 日本和服 日日本本和和服服 和服(わふく，wafuku) ，是日本的一种民族服饰。此词起初泛指所有日本的衣服，而 与这个词相对的是洋服（ようふく），指来自西洋的衣饰。後来此词的词意逐渐单一化，通 常单指具有日本特色的民族服装。 吴服（ごふく，gofuku）一字的产生，是源於中国三国时期，东吴与日本的商贸活动将 纺织品及衣服缝制方法经传入日本的缘故。在更加精确的层面上，吴服一词是专指以丝绸为 面料的高级和服，而用棉布做的和服会用「太物」来称呼。昔日吴服与和服两种概念是分别 的（因贵族所穿的和服样式大多不是源自东吴而是源於唐朝，而该类服装以前亦被称为「唐 服」），但今天这两种概念已几乎重叠。现在很多卖和服的商店，招牌上会写着「吴服屋」（呉 服屋），可见两词已经基本上同义化。 今天日本服装主要分为现代服装“洋服”，即从欧 洲传来的样式，和传统服装。和服最早期因中日文化交流而深受古代中国的汉服影响，尤其 是日本历史上的古坟时代（相当於中国晋朝及南北朝时期）。但到了平安时代（相当于唐末 宋初），由於中日因双方内外条件变化而暂时中断交流，日本文化进入了一个高度本土化发 展的时期（也是一段自我孤立时期），和服的构造也因而更具有其本地色彩。 日本平民 和服受东吴传来的编制缝纫风格影响较深，故称为“吴服”。而贵族的服装则受之后的唐朝影 响更深，称为“唐服”。从镰仓时代起贵族和武士逐渐开始在家里穿着吴服，从室町时代开始 上层贵族也开始穿着吴服。江户时代起吴服的样式和今天的和服已相差无几。今天，平民在 节日、庆典上多穿着吴服，即一般意义上的和服，而皇族礼服仍以唐服为主，偶尔穿着吴服， 礼服中最华丽的是十二单。 和服的特征 和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没 有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服 拆开，人们可以看到，用以制 作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在 量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使 穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节 尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却 能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日 本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的透气 孔有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。 和服的定义 和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差 别（男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式 和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与 时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、 晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和 服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。 设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在 花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。 江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时候人们把和服称 作“汤帷子（Yukatabira）”。帷子指单衣，即用于单穿的衣物。 古时的浴室基本上都是蒸气式的，和现在的桑拿很相似。人们为 了防止被墙壁和柱子烫伤，都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和 服”始于江户时代。 后来，人们逐渐改变了入浴的形式，洗浴 时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，这种和服便成为洗浴完 毕后穿着的简单衣物，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续 至今。从价格上来说它和真正出席宴会的和服相差很大，一般在 10 万日币左右，而一般的和服则至少要100 万。 最初的日本服装是被称国“贯头衣”的 女装和被称为“横幅”的男装。所谓“贯头衣”，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用 带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但相当实用。 所 谓的“横幅”，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。 日本的和 服，就是以此为基础逐渐演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上， 已经