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第四章 棉织物设计 第一节 棉及棉型白坯织物设计 凡由本色纱线织成、未经漂染、印花的织物统称为本色织物(或白坯织物)。它包括本色棉布、棉型化纤混纺、纯纺、交织布及中长白坯织物等。主要品种有平布、府绸、斜纹布、华达呢、哔叽、卡其、贡缎、麻纱、绒布坯九类。 一、白坯织物主要结构参数设计 （一）原料的选配 棉纤维对棉纱及织物性能有很大的影响。纤维愈细，长度愈长，则成纱条干愈均匀，光泽愈佳。可纺纱线愈细；纤维强力愈高，则成纱强力愈高，织物的牢度也愈高；纤维的弹性好，利于纺纱；纤维的整齐度高，则成纱强力与条干均匀度均提高。 目前，棉型织物中应用的化纤主要有涤纶、维纶、丙纶及粘胶纤维等。在设计织物时，应根据用途合理采用混纺或交织，以发挥各种纤维的优良性能。 (二)纱线设计 1．纱线的线密度 纱线线密度的确定是织物设计的主要内容之一，应根据织物不同的特点与用途，选用适宜的纱线线密度。如一般平布主要用作加工色布或以本色坯布出售，要求柔软舒适、坚牢耐用，所以多采用29 tex左右的中号纱。细布、府绸等织物要求细薄光洁，布身柔软，一般采用20tex以下的细号纱。卡其、灯芯绒等外衣织物，要求厚实、经穿、耐磨，应选用21~30 tex或32～192 tex的纱或股线织制。 2．纱线的捻度 捻度的大小与织物外观、坚牢度都有关系。应根据织物风格、服用性能、原料品质、用作经纱或纬纱等合理地选择捻度。一般薄型织物捻度大于中厚型织物；紧密织物大于松软织物；纱、线线密度小的织物大于纱线线密度大的织物；纤维长度短的织物大于纤维长度长的织物；经纱捻度大于纬纱捻度。 3．纱线的捻向 织物中经、纬纱线捻向的配合对织物的手感、厚度、表面纹路等都有一定的影响。采用不同捻向的经、纬纱交织的织物，纹路清晰，手感较松厚而柔软，且在印染过程中吸色较好，染色均匀。当经、纬纱捻向相同时。织物的手感、染色效果等正好与上述情况相反。 (三)织物组织设计 白坯织物的组织一般较简单，有平纹、斜纹、缎纹、变化重平、变化方平和素地小提花等。设计时既要考虑市场流行的需要又要考虑工厂的设备情况。一般采用12页以内的综片数，经、纬组织循环数要求成双或为4的倍数，以便于穿筘与节约纹板。设计组织如是小提花组织，则提花部分和地组织的配合不但与组织有关，而且与所用经纱原料、机械性能亦有关。 (四)织物密度与紧度的确定 织物经、纬密度的大小和经、纬密度之间的相对关系是影响织物结构最主要的因素之一，它直接影响织物的风格、物理机械性能。显然，经、纬密度大，织物就显得紧密、厚实、硬挺、耐磨、坚牢。密度小，则织物稀薄、松软、透通性好。而经密与纬密之比值对织物性能影响也很大，经纬密的比值不同，则织物风格也不同。如平布与府绸；斜纹布、哔叽与华达呢等织物的不同，主要区别于经纬密度比值的不同。 确定织物密度与紧度的方法有理论设计法、经验法和参照法等几种。详见第八章。 二、白坯织物的规格设计与上机计算 (一)织物匹长与幅宽的确定 织物匹长以m为单位，保留一位小数。匹长有公称匹长和规定匹长之分。公称匹长即工厂设计的标准匹长，规定匹长即叠布后成包匹长，其等于公称匹长加上加放布长。加放布长是为了保证棉布成包后不短于公称匹长长度，加放长度一般放在折幅和布端。折幅加放长度一般平纹细布加放0.5％～1％左右，粗特织物与卡其类织物加放1％～1.5％左右，布端加放长度根据具体情况而定。 织物匹长一般在25~40 m之间，并用联匹形式，一般厚织物采用2～3联匹，中等厚织物采用3～4联匹，薄织物采用4～6联匹。 织物幅宽以cm为单位，以0.5 cm的整数倍确定。公称幅宽即工艺设计的标准幅宽。幅宽与织物的产量、织机最大穿筘幅度及织物的用途有关，服用织物的幅宽与服装款式、裁剪方法等有关。幅宽还可根据内、外销要求而变化。本色棉布常用的幅宽系列有： 中幅／cm：81.5，86.5，89，91.5，94，96.5，98，99，101.5，104，106.5，122。 宽幅／cm：127，132，137，142，150，162.5，167.5。 (二)织物织缩率的确定 1、定义 织缩率是指织物中纱线原长与织物长度的差异对织物中纱线原长的比值，即 式中 a——织缩率，％； L1——织物中纱线原长； L2——织物长度。 由于织物中有经、纬两个方向的纱线，故织缩率有织造长缩率和织造幅缩率之分。 织物中经、纬纱的缩率对织物的结构、强力、厚度、伸长、外观及原料的耗用等均有很大影响，亦为织物设计的重要项目之一。 2、织物织缩率的计算与测定方法