基础结构(上衣部分)重点.doc

服装基础结构 第三部分 上装结构 第一章：上装结构基础知识 第二章：衬衣 第三章：公主线型女装 第四章：西服 第五章：外套 第三部分 上装结构设计 第一章 上装结构基础知识 将平面的布料塑造成适应人体立体形态的服装，需经过省道、褶裥、斜肩、分割、袖窿、袖山、领圈等要素来完成。上装一般由衣身、衣袖、衣领三部分组成。各部分的款式变化很丰富，尤其对于女装，有各种领型、袖型，以及灵活运用省道可以组合变化成款式各异的上装。 上装结构基本线条 二、上装的分类 三、如何制定与衣身制图有关的服装规格尺寸 衣长的确定： 一般衣长可根据服装款式直接在人体上量取。另外，由于人体的腰节长差异不大，数值相对比较固定（一般为40cm～43cm），所以也可以腰节作为比例参考，进行尺寸估算确定。 胸围的确定： 胸围加宽松量要有一定经验的。一般来说，非弹性面料的有袖、领的开门襟服装胸围加放量最小值为4cm（无领、袖的闭门襟服装可以适当减小），若小于4cm，穿着者正常的生理活动（如呼吸等）就将受到约束，紧身服装胸围的宽放量一般为4cm～10cm，合体服装为10cm～15cm，较宽松服装为15cm～20cm，宽松服装的宽放量至少为20cm以上。 肩宽的确定： 肩宽的确定一定要根据服装的款式风格。一般服装的肩宽加放量每边为2～3cm，加放垫肩，强调肩部的服装肩宽加放量每边为3～4cm，特别夸张肩部造型或者是拖肩的服装肩宽加放量可在5～10cm，甚至更多，而一些窄肩的服装或是泡泡袖服装，肩宽的加放量为负值，即将净肩宽减少2～3cm，一般服装的肩宽在37～42cm。 领围的确定： 领围的加放量至少为2cm，才能满足穿着者呼吸等生理活动的需要。一般80cm胸围的领围为32.8cm，84cm的胸围的领围为33.6cm，88cm的胸围的领围为34.4cm。 叠门量的确定 单排扣的服装，叠门量基本根据纽扣的大小来确定，若纽扣为圆形，叠门量一般为：纽扣直径+0～0.6cm。大衣类的服装，纽扣直径一般3cm左右，所以其叠门量一般为3.5cm左右；套装类的服装，所用的纽扣直径一般为2cm左右，故其叠门量位2.5 cm左右；衬衣类的服装，纽扣直径一般为1～1.4cm，所以其叠门量一般为1.5cm～2cm。另贴体、紧身的服叠门量应适当加大，如夏季较贴体的衣裙类服装；还有一些服装，其叠门量的确定要符合传统的审美要求，如男西装的叠门量一般只有1.7cm或1.8cm。双排扣的服装，根据所设计的款式，参考纽扣的大小确定叠门量，一般为5～8cm。纽扣的长度=纽扣直径＋纽扣厚度，横向纽孔端位于叠门线(前中心线)外0.2cm，纵向纽孔位于叠门线上，服装的最大受力处应设置纽扣（胸、腰、臀），除连衣裙外，最低扣位应位于大腿根部以上，便于行走或采取开衩。纽扣扣合好后，纽扣边据门襟0.6～1cm。 6、挂面的形状和宽窄确定 多用于不装夹里的翻领类或立领类的服装 多用于驳领类的服装，装夹里的服装以及一些领口领的服装等。 挂面的宽度尽量要设置的比较充分，但也不是越宽越好。一般挂面的宽度为：3×叠门量+或—1cm。连挂面的夏季薄料服装挂面相对来说比较窄，如衬衫的挂面宽度一般为5～6cm；带夹里、装挂面的服装比较宽，如甲克，西装的挂面宽度一般为6～8cm。 7、肩斜度确定 正常体的肩斜度一般为20°左右，垫肩的有效厚度则为垫肩厚度地2/3左右。肩斜度与服装的款式风格也有着紧密的关系。如自然风格的服装，不加装垫肩，肩斜度要接近净肩斜度；而一些宽松的，特别款式的服装，肩斜度减小，甚至为0°，例如一些风衣类服装肩斜度相应减小，而许多中式服装的肩斜度都为0°。有许多服装的肩线都略呈弯弧型，这是符合人体体形的设计。肩线弯曲的弧度一般为0.3厘米～0.5厘米，这样就形成了前肩线略凸，后肩线略凹的结构形式。宽松服装由于“宽松”而忽略了体型特点，用直线形式就可以了。 8、袖窿深确定 一、袖窿来源： ????袖窿与人体臂根围相吻合，形状与尺寸来源离不开人体。在服装袖窿结构与形状的研究中，一是解剖人体，观察人体臂根围截面，能直观并且详细的了解到眩骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前后腋窝下脂肪层等内部关系。二是用蛇型尺在人体臂根围进行精确测量，在保证不变形的情况下，拓画在纸上，这样也能清楚的观察到外型轮廓线。同时，可以准确测量臂根围度尺寸，建立起袖窿结构的基础理论。有利于在各种款式服装变化中，推导出科学合理的计算公式。 二、人体臂根围测量： ????图中臂根截面形状是测量净胸围84cm的标准人体取得的。人体臂根围形状及尺寸近似整圆，直径在11.5cm左右，围度36cm，可从观察中得到，前袖山强弯曲，后袖山弱弯曲。因为前袖山由眩骨头形成，后袖山由三角肌形成。前后腋窝点成前略高、后略低的形状。 ????三、按人体臂根