单反的一些对焦 曝光 基本常识 byhan.docVIP

调成Av或者Tv Av是光圈优先，你可以自己调光圈，然后快门速度机器自动变化 以恒定正确曝光 这个比较适用于白天 光线充足的时候 Tv是快门优先，你可以自己调快门速度，然后光圈机器自动变化，以恒定正确曝光 你可以先从Av和Tv入手，熟练之后再用M档 另外 如果想要画质 iso一定要在100-200 如果大晴天，光线很强烈 就用iso100 如果阴天，光线不好，可以用iso200-400 最高不能超过800 的高感不是很好，所以iso超过800就肯定渣画质 iso是万不得已的情况下，光线太差，以至于光圈开到最大，快门慢到手持极限，才去调高iso的 另外，得学会看相机的测光表 很多人很长时间不能熟悉单反，就在于他们不会看 下面的指针，在最中间的时候，才是正确曝光 要把相机对准您的拍摄主体，然后调整快门速度，光圈，看这个 到中间了，就可以拍了 目镜里最下面也有一个 看那个就不用来回扭头了 看那个测光表，对准您要拍的比如，树，楼房 然后保证测光的区域都在最后拍照的范围里 重新构图，然后拍 这是测光方式 现在这个截图是评价测光 我不太会用550D /specialsite/canon_portrait/14.html 不会的话，看看这个 多拍几张，感觉太亮或者太暗，就调整快门或者光圈，最好是先用你想用的光圈值，然后先调快门，如果太暗，快门已经调到手持极限了，比如1/80, 那再把光圈调上来 如果光圈也调到最大了，还是暗 再酌情调整iso 这才是正确地呃顺序 没有一个固定的参数适用于所有的条件，也没有一个固定的条件，可以用同一种参数拍摄的 单反讲究手动，是给拍摄者最大的自由的调整空间 比如对焦点，您选择中央对焦点，这样可以想对哪对哪 不用卡片机的那种自动对焦，你本来想拍人，结果对焦对到了后面的景物 首先，M档，中央点对焦，单次伺服对焦，中央点测光 中央对焦的坏处也有，比如您想要把人放在构图的一侧，那么人脸就不在中间的那个对焦点上，这样您就得先对人脸对焦，然后半按住快门不动，左右移动相机，重新构图，把人放在一侧 再全部按下快门 如果光圈超大，比如1.8，1.4这样的 焦平面前后的景深很窄，那么移动相机的同时，容易改变焦平面，使拍出来的焦点不在你之前想要对焦的地方 这就是俗称的跑焦 f4的镜头不会跑焦的，正是因为，光圈没那么大，焦平面前后的景深比较大，也就是合焦区域很宽，不至于出现脱焦 手头如果有光圈大于2.8的镜头，在使用大光圈的时候，尽量不要移动相机，以免脱焦 方法是，选择对焦点，然后把你想要对焦的东西放在那个对焦点上 然后最好这个焦点的位置离你重新构图的地方不要太远 这样移动范围小一点，对脱焦影响少一点 大多数情况下 我还是都用中央对焦点的 晚上一般是高感光度，但是对于550D而言，高感不是很好，那么最好不要超过800，实在不行最好不要超过1600，这是手持的情况下，所以最好还是有一个三脚架，放下iso，同时使用慢速快门 如果实在没有三脚架 那么就只能使用最大光圈，加手持极限的快门速度，比如1/80 如果还暗，就只能调iso了 别无他法 多用用M档，M档最好的拍档是 只要用会了测光表 那基本M档不在话下了 快门和光圈都有级别 1.2?1.4?1.8?2.0?2.2?2.4?2.8?3.2 快门也是1/20?1/40?1/60?1/80?1/100 这些都是一一对应的 在一个正确的曝光参数之下 不改变构图 光线条件也恒定的情况下 降一档光圈，降一档快门速度 曝光是不会改变的 iso也是分档位的 100?200?400?800 这些也都跟光圈和快门有档位关系 为什么叫“档” 就是这个意思 光圈主要用于景深的控制，首先您对构图和要拍摄的东西要有个大体的概念 比如拍一个人，是要突出人，还是要突出人和背景的融合 如果是前者，那光圈就得大，让景深变小，背景虚化 如果是拍旅游照片，光圈不能太大，不然背景就虚了 最好在5.6-8之间 所以M档下，首先要动光圈 对图整体有一个定位 然后根据光圈，看着测光表，调整快门速度 快门速度在手持极限以上，都可以尽情调整 直到手持极限的时候，就停止再变慢，否则会虚了 那就要屈从与手持极限的快门速度，而调整光圈，加大光圈，放更多的光进来 但是光线暗的时候，尽量在1/100以上 否则很容易虚 每个人的手持极限都是不同的 光线充足的时候手持极限可能更慢一点 有时候1/80?1/60?甚至1/40（铁手）也可以拍出不虚的画面 自己多试试 才知道自己的手持极限是多少 当调整光圈到最大之后，还是欠爆，那只能再用最后的杀手锏，iso 所以iso不是一个轻易要去动的东西 只有低于手持极限的快门速度时，为了保持画面的稳定 提高快门速度，加大iso 才要去动iso的 否则一般情况下，iso都在100-400之间徘徊 希望各位刚入单反的