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第四章 秦汉 秦： 公元前221年～前207年 西汉：公元前207年～公元8年 新莽：公元 9年～25年 东汉：公元 9年～25年 一、工艺美术与时代 政治经济：国家统一、经济发展、文化多元 中央集权：工艺美术面貌趋于整一 重要帝王：武帝（公元前141年～前87年）国力鼎盛 儒家至尊：工艺美术表现礼教 丝绸之路：工艺美术中外交流 神仙思想：云气纹、仙人瑞兽 追求来生，殉葬品、葬玉 二、生产格局 生产中心—— 黄河中下游：今豫、鲁与冀晋南部 都城：西汉长安、东汉洛阳（高档制作） 蜀地：地远路险，运送困难，产品材料高贵、制作精细 官府—— 管理：官署——工官 中央：隶属少府 尚方、织室（一度分为东织、西织）、东园 地方：一些原材料充裕、手工业发达郡县 仅《汉书·地理志》记载便有十几处 产品：奢侈品，多供皇家，少数出卖 分工：分工细密，规模大 西汉元帝，齐三服官各工匠数千，耗资巨大 西汉蜀郡、广汉郡，一年耗钱各五百万造金银器 少府所属三工官、两织室一年耗钱各五千万 民间—— 农村：纺织 城市：作坊众多，产品齐全 部分高档产品还大量进入帝王家 部分高官显贵私人作坊规模很大 西汉张安世、东汉郭况制作的家童都有数百 一、引言 材料 丝（最重要，大发展）、麻、葛、毛、棉 丝绸规格（战国→北魏） “布帛广二尺二寸为幅，长四丈为匹”（约51×924cm） 主要丝绸出土地 西汉：长沙马王堆1号汉墓（公元前168年稍晚）： 衣物58件。品种：绢、纱、绮、绮、锦、绦 装饰：织纹、刺绣、印染 东汉：新疆及甘肃，蒙古、俄罗斯西伯利亚、叙利亚、朝鲜 麻、葛、棉 通常不施装饰 毛 西北地区见异域刻毛 二、著名丝绸产地 都城：咸阳、长安、洛阳东织、西织、织室 东汉：大司农属下，平准令掌管织物染色 临淄：汉设齐三服官，为皇家织造，西汉中期，最盛 春献冠帻纵为首服，纨素为冬服，轻绡为夏服 襄邑（今豫东睢县）：设服官，产锦绣。 “齐郡世刺绣，恒女无不能，襄邑俗织锦，钝妇无不巧” （《论衡 · 程材篇》） 成都：东汉末，蜀锦享誉，曹操遣人入蜀购锦 湘鄂江浙等: 有一定规模 三、著名丝绸品种 纨素：洁白平纹丝织物，又称“素”、“纨” 满城汉墓玉衣里衬垫物，每平方厘米经丝200，纬丝90 缣：平纹，双经丝或双纬丝织就，更致密坚实 满城汉墓玉衣左袴筒丝绸残片，每平方厘米经丝75，双股纬丝30 纱、縠：平纹，轻薄 纱：组织较稀疏， 縠：因经纬丝加捻，且捻向、捻度不同而表面起绉 罗：以绞经法织出，其孔隙为椒眼状 罗绮并称，概指高档丝绸 绮：平纹地上起斜纹花，装饰以杯纹最为常见 绫：斜纹地上起斜纹花，无实物而有文献 锦：两种以上彩色丝线显花 汉锦：经丝显花（经锦），二色锦或三色锦，少有超过五色 地位：价格昂——用料、作工皆费 声誉高——丝绸高档品种 影响大——装饰最具代表性 绒圈锦花楼装置、双经轴织成，织物表面绒线凸起，图案立体 绦：带状编织物，常为丝质 四、印染 管理：政府鼓励染料种植，官府有染色机构 西汉：“未央宫有暴室”，“主掖庭织作染练之署” 东汉：大司农辖平准令,“掌知物价，主染练，作采色” 染色的意义：审美、礼制（别等级、分贵贱） 染料：植物性为主（蓝草、栀子、红花、皂斗等） 马王堆1、3号墓，丝绸颜色36种 印染图案： 南越王墓：一套两块青铜凸花印版 马王堆1号墓：两种印花纱 五、刺绣 制作靡费，地位重要 邓皇后时“御府尚方织室，锦绣、冰纨、绮縠”等“皆绝不作” 刘邦令商贾“毋得衣锦绣绮縠絺纻罽” 尊崇逾锦，“匈奴之来者，家长以上固必衣绣，少者必衣锦” 出土物典型 西汉：马王堆信期、长寿、乘云、茱萸纹、方棋纹： 东汉：新疆尼雅花草、鸟、兔 针法 辫（锁）绣居多，偶见平绣 六、丝绸图案 品种——除印花和刺绣外，带图案的主要是锦 西汉（马王堆1号墓）—— 几何纹：最多，菱纹为典型 常见复合菱纹（杯文），变化