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服装结构设计讲义 服装结构设计它将造型设计所确定的立体形态的服装轮廓造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形体、数量吻合关系、整体与细部的组合关系，修正服装造型设计中不可分解的部分，改正费工费料及不合理的结构关系，从而使服装造型更趋于合理与完美，它是服装造型设计的继续与补充，是将服装造型设计的构思及形象思维结果变化成服装平面结构图的整个工作过程。它即忠实于“原作”，又包含了再创作。同时，服装结构设计还为服装缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样版，为部件的吻合提供了数值依据和实物保障，有利于制作出能充分体现设计风格的服装。因此，服装结构设计既是服装造型设计的延伸和发展，又是服装工艺设计的准备和基础，在整个服装设计中起着承上启下的作用。 服装结构设计课程是大家前面学习的服装纸样设计的一个总结，结构设计是一个系统工程，是技术（定量）和艺术（定型）的完美结合，它与体型、面料、设计理念相关，也就是说服装穿在一个人身上是不是与他合适，在结构上我们要综合考虑到体型、面料和设计思想，这样才能是真正的服装与人的合二为一。你比如说一个胖子你非要给他做一身很紧身的衣服，这样既不美观也会影响到他的基本活动；比如一个悬垂性很好的薄面料就比较适合做缩褶，这样能表现面料的飘柔，相反如果一个很厚重、硬挺的面料就不适合做缩褶了；比如你在设计一个系列的服装时你对这个系列的服装总体款式造型有一个概念，是合体的、宽松的还是半合体的等等，这些概念也是结构设计要考虑的问题，因为不同款式造型采用不同的松量。 通过这门课的学习我们要达到的学习目的： 1、独立针对某一个个体，能绘制出适合他体型的服装基本型； 2、独立完成综合服装结构设计。 结构设计是一个实践性很强的内容，要经过长时间的经验积累才能真正做到应用自如。为了体现这个课程的特点，我们主要以实践操作为主，因为前面大家都过相关的课程学习，让大家更多参与到这个课程的教学中来。 这门课的主要内容有以下几个方面： 第一章 服装结构与人体结构关系 一、服装结构设计的依据 二、人体测量 第二章 服装结构设计的方法 原型法、比例法、基型法（企业用）、短寸法（服装定制） 第三章 服装结构设计 一、裙装结构设计 二、裤装结构设计 三、衣身结构设计 四、领结构设计 五、袖结构设计 六、襟、袋、衩的结构设计 七、综合结构设计 第一章 服装结构与人体结构 一、服装结构设计的依据 1、人体比例与服装构成之间的关系（p40） 正常人体是按照一定比例生长，因此我们在结构设计时要注意不同部位之间的比例关系，这种比例关系我们分纵向和横向两个方向。纵向上衣长女装一般取0.35个身高左右；裤长、裙长根据不同设计长度分为不同款式；立档的长度取身高/7+（1-2cm）；中档线在横档线与裤口线中间向上3cm处。横向上胸宽、背宽与胸围之间的关系；档宽与臀围的关系。 二、人体测量 人体测量要注意测量的方法和准确性，首先要找测量的测定点，如肩点、侧颈点、前后腋点、腕关节点、前后颈点、髋关节点、膝关节点、踝关节点；然后根据测量的方法进行每个部位的测量，被测量者要站姿准确。一般测量的部位有：体高、背长、前腰节长、袖长、裤长、总肩宽、胸宽、背宽、颈围、胸围、腰围、臀围。这些部位的测量时的注意事项有以下几点：卷尺不可用力拉长；测量围度时要注意保持水平状态；测定点要准确找到。 三、人体的静态、动态与服装构成 1、由动作而引起的身体表面的变化P34 在服装造型中，解决美与运动的协调关系一直是打板师最难的事，因此，要了解着装人的运动因素(活动范围)及面料的质地、性能等诸多因素。身体表面的变化对于服装来说，这些部位要加松量：背宽、立领或企领侧颈点附近、胸围、臀围、立档、后档线、袖窿深。这些松量的基本原则是后片对应位置要大于前片，因为身体向前运动幅度要大于向后运动幅度，也就是说前片的松量要保守。这些松量具体在讲到对应部位的结构设计时会学习到。 2、静、动态与服装放松量关系——舒适度的合理确定 肩宽：实验发现在做各种日常动作时，与静态相比肩宽是减小的，所以肩宽在上装结构设计当中是不用考虑动态机能，只需考虑设计需要。 背宽：实验发现在做各种日常动作时，与静态相比背宽能平均增大到3-4cm，所以背宽要在结构设计时把背宽测量值要加2-3cm松量，为什么加的比实验值小呢，这是要考虑到面料的弹性和造型的美观。 胸宽：实验发现在做各种日常动作时，与静态相比胸宽最大能增大到大约2cm，在结构设计中把胸宽测量值要加1cm，小于实验值和上面同样道理。 胸围：实验发现在做各种日常动作时，与静态相比胸围最大能平均增到大约3.66cm，那么在结构设计中胸围测量值要加4cm+（2-3）cm人体呼吸量及内衣厚度，这是胸围松量最小量。不能比这个在小了。 腰围：实验发现在做各种日常动作时，与静态