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明清艺术鉴赏服饰①服饰简史 ②官服 ③民服衣冠制度：别贵贱、示尊卑、明伦序、严礼仪而敷治道，所以有“衣冠礼仪之邦”的美誉。中国古代服饰，在设计上，讲究平稳、对称、和谐的方圆规矩感，重视花纹图案、材质工艺，不重视塑造人体曲线。通过繁复的式样、色彩、纹饰、质料、数量等服饰符号，中国人建立起一整套着装文化和礼仪制度，将个体的着装行为转化成严密有序的社会意识形态。中国古代服饰，具有精美绝伦的外表，包含丰富精深的文化，成为世界服饰史上的一朵奇葩。明代服饰制度，禁胡服，追唐宋，力图与元代划清界限，以显示汉家威仪。洪武元年(1368)至洪武二十六年，衣冠改革的涉及上至帝王公侯，文武百官，下至平民百姓，乃至娼妓者流。“诏复衣冠如唐制。……士民皆束发于顶，官则乌纱帽、圆领袍、束带、黑靴。”（《明太祖实录》）明代服饰礼仪端庄和谐，气度雍容华美，成为“汉官威仪”的集大成者。1、帝王服饰 明代皇帝的冠服有衮冕、通天冠、皮弁（bian）服、常服、燕服等 2、爵位服饰1）宗亲封爵:太子除外，分亲王、郡王、镇国将军、辅国将军、奉国将军、镇国中尉，六世孙以下皆授奉国中尉，并世袭。2）异姓封爵:分公、候、伯三等，废子、男不置，异姓不封王。各有祭服、朝服、公服、常服等。3、官员常服：以乌纱帽、团领衫、束带为主。 官阶品级以补子图案、腰带花色、帽顶、袍衫质料加以区分。 衣冠禽兽：文官绣禽，武官绣兽。 文官：一品仙鹤。二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品黄鹂，九品鹌鹑，杂职练鹤；风宪官獬豸。 武官：一品、二品狮子，三、四品虎豹，五品熊罴，六、七品彪，八品犀牛，九品海马。天命六年，努尔哈赤改革服饰制度，先定补服制度。天命八年，规定带帽制度。天聪六年，皇太极规定官民服饰，制定了一系列规章制度，内容详尽。满清以少数与明争战，随后又入关主政，深恐本族文化遭到汉族同化，失去掌控江山的基础，因而对服饰制度保持相当警惕。朝冠：夏天带凉帽，整体双层喇叭状，外缀朱纬，内安帽圈，上加帽顶。 冬季带暖帽，顶部中高周低，中间加帽顶，周围有一道上仰的帽檐。4、军服：明代军服分礼服和常服，其中常服主要为盔甲和战袍。改良：一是多用钢铁制造，质地坚固，防护能力空前提高； 二是头盔制作更加坚固，注重对头部防护；而甲则追求轻便简单，改部分甲片为泡钉，增强防护，减轻重量。 三是形制多样，品种齐全，适应各地气候、不同兵种的多种要求服饰举例曳撒，蒙古语，又写作质孙、只孙、济苏等。元英宗时所创，仿汉人袴褶样式，制成上上衣连下裳，上紧下松，并在腰间增加襞积的质孙袍服，作为预宴礼乐服饰。 明代早期，主要作为内廷侍卫服。明代中后期，则成为士庶常服。程子衣，相传宋代大儒程颐常着此服，因而得名 曳撒的衣褶只限于前片，而程子衣前后皆有，又称大褶。 因为形制宽松，穿着洒脱，很受明代士大夫喜爱。明代初期，常作为士大夫宴会服饰，后来风俗一变，嫌其简慢。水田衣，以各色零碎布片拼缀成衣。因布片大小不等，质料各异、色彩辉映，形如纵横交错的水田。也叫百衲衣。 在唐代，水田衣专指僧人袈裟。 明代妇女的水田衣制作，打破了工整格局，拼接方法比较灵活，布片大小不一，层次不齐，形状也各不相同，显得非常洒脱。这种服饰，因为制作简便、形式别致，很受明代江南妇女的青睐。4、襦裙，上襦下裙，亦即上衣下裳之制。 上襦为交领，长袖短衣，衣尚彩绣绫罗，有的还在前胸后背处织绣精美补子。 衣裳长短比例，也是一种随时变易的好尚。大致说来，弘治间，女子衣衫仅至裙腰，衣尚彩绣绫罗；正德年间，衣衫渐大，裙褶增多；嘉靖年间衣衫长大，乃至垂到膝下，袖口阔大至四尺余，裙短褶少；隆庆、万历以后，衣袖减窄，衣衫减短。清：剃发令与服饰改制之令。男子服饰改巾为帽，清代男子头戴瓜皮小帽，其形制来源于明太祖的“六合一统”帽。 瓜皮帽在形制上最接近满人“金钱小顶”的帽式，满汉双方都能接受，于是逐渐流行起来。改大袖为箭袖，箭衣是明代射箭战士的紧袖服装，袖端上半长可覆手，下半特短，便于射箭。这种服装为当时战场常见服饰。满族身处东北苦寒地带，以游牧为主，又长期争战，冬季为防止冻手，并且需要保持手部足够灵活，常在手腕部位加上兽皮，并使之能够翻盖，遂形成后来的马蹄袖。变戎服为常服，马甲本是戎装，但入清后成为常服。马甲形制，来自军服罩甲。 马甲有大襟、对襟、琵琶襟、一字襟等样式，马甲一般彩绣繁缛，以元宝领为主，长及腰部，质料则单、夹、棉、纱、绸缎都有。满人称马甲为坎肩，本为王、公主等阶层才可服用，清代中后期则士庶皆可穿用。女子：常服，清代汉族女子的服装，大抵承袭明制，未发生较大改变。 终清之世，女子服装，仍以衫、袄、背心、披风为主。 旗袍，清初，满族女子以长袍为主，汉人女子以上衣下裙为主。清代中期，满汉互有仿效。旗袍逐渐成为汉族女子的服饰。隶