7.第七章针织毛衫成衣工艺范例.pptVIP

第七章 针织毛衫成衣工艺 主要内容 衣片的检查 成衣工艺 第一节 衣片的检查 衣片下机后必须测量衣片的规格和单片重量。 衣片的回缩 衣片的检验 一、 衣片的回缩 1. 衣片回缩的方法 揉缩法 将下机衣片无规则团在一起，加以揉捏，然后将衣片拍平、抺直线圈纵行，两次结果相同时为止，且测量其密度和尺寸的方法，此法适用于各类原料的单面织物。 掼缩法 将衣片横向对折，再折成方块进行掼击，然后抺直线圈纵行，二次复对无差异为准，否则再掼，缩足为止，量片时平摊，适用于各类原料的单双面织物。 卷缩法 将下机衣片横向卷起来，稍拉后摊平、拍平，测量其密度和尺寸的方法，此法适用于各类原料的单面针织物。 蒸缩 湿蒸：将衣片放在100摄氏度左右的蒸箱内蒸5－10min，取出待湿汽蒸发后，测量其密度和尺寸的方法，适用于动物毛类织物。 干蒸：放再70摄氏度左右不含水的钢板上烤5min后测量，适用于腈纶织物。 以上蒸缩效果最好，但揉缩、掼缩、卷缩更为普通。实际中常采用先揉缩后掼缩。为了得到毛坯密度和毛坯尺寸正确的衣片，必须将下机衣片连续两次回缩，使其长度和宽度不变为止。 2. 影响回缩的因素 （1）原料 一般纯毛类织物的回缩率大于混纺和化纤类。 （2）原料加工方法 一般粗纺毛纱的织物比精纺毛纱织物回缩率要大。 （3）织物组织结构 由同一种原料编织成的纬平针、罗纹、集圈、空气层、移圈、提花等组织的织物，由于其组织结构不同，其回缩率也不同。 （4）织物的密度 一般情况下，织物的密度越大，其回缩率越小。 （5）所受张力的大小 毛纱编织前的准备工程中所受的张力越大和在编织过程中所受的张力和牵拉力越大，则回缩率越大。 （6）毛纱的色泽 同一种原料，由于色泽的不同，其回缩率也不同。例如黑色织物，其回缩率较一般顔色织物小。 （7）染料的选用 采用弱酸性染料染色的毛纱与采用强酸性染料染色的毛纱相比，前者织物的回缩率大。 （8）后处理方法 一般重缩绒织物比轻缩绒织物的回缩率大，轻缩绒又比水浸的回缩率大。一般在后处理工序中，若温度高、时间长，则回缩率大；反之，则回缩率小。 二、 衣片的检验 检验的原则：逐片检查。 检验的内容：收放针次数和转数、挑眼、罗纹长度、密度均匀性、衣片规格和重量以及各种疵点等。 三、常见疵点 豁边（burst selvage） 编织过程中，在织物（衣片）的布边产生线圈脱散，而造成织物布边不光洁或形成豁口的现象，称为豁边。 漏针（missing needle） 在编织过程中，舌针未钩到新垫放的毛纱或虽钩到毛纱，但在成圈后毛纱又重新脱出针钩而形成线圈脱散的现象，称为漏针。 破洞（hole） 在编织过程中，由于毛纱和编织机械等原因造成坯布上线圈断裂、脱散而形成孔洞，称为破洞。 撞针（hammer） 在编织过程中，织针针踵与各个编织三角发生相互撞击而引起的机械故障，称为撞针。撞针将损伤针床、织针及三角，进而影响织物的质量。 三角针（distorted loops） 在编织过程中，旧线圈不能很好地脱圈而与新线圈重叠，在一下横列中形成单针单横列集圈线圈的现象，叫三角针。 稀路针与紧密路针 （miss of weft or compact weft） 织物中出现线圈纵行比相邻线圈纵行大，出现明显的直条纹，这一行针圈称为稀路针；相反，在织物中出现某一线圈纵行比相邻线圈纵行小，这一行针圈称为紧密路针。 花针（tucking defect） 在织物中，一枚织针的纵行线圈出现线圈大小不均匀的现象，称为花针。若有大面积的花针，则称为布面发花。 单角花（码子花）（uneven course） 织物中，横列与横列之间线圈大小不匀的现象，称为码子花。 宽边 （different density of middle and edge） 衣片下机后，出现衣片密度中间紧、两边松、底边不平直，两边呈“木耳边”效果的现象，称为宽边。 塌片（garment piece dropping ） 在喂纱编织过程中，主要由于纱线断裂而产生衣片突然脱下的现象，称为塌片。 吃单纱 在编织过程中，单根纱（双合股）喂纱时，织针仅钩住单股纱，或多根纱同时喂纱时，织针仅钩住一部分毛纱的现象，称为吃单纱。 单面松紧 下机后目测无明显密度不匀，但对折后两边不对称，即单边长短不一样。 油针、油纱和污渍 衣片在纵行方向有一针或数针线圈带有油迹的，称为油针。衣片在横列方向有一列或数列线圈内带有油迹的，称为油纱。衣片上某部分出现的污物沾染现象，称为污渍。 第二节 成衣工艺 羊毛衫采用缝合的