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民国时期服饰艺术论文(共3544字) 一、清代至民国时期移居外国的广府人服饰特征 （一）、清代华侨主要服饰特征 1、男子华侨服饰形象 出国后的华侨，往往流向或聚居在同一地区，一般把华侨聚居在海外的地区称为中华街、华人区、唐人街或华埠。清、民国时期广府华侨聚居的唐人街，他们服饰的共性特点是：众多华侨仍穿着家乡服饰款式，保留中国服饰特征。美国唐人街的广府华侨男子头后拖一条辫子，女子未婚梳辫，婚后梳髻。男子的辫子在外国常被白种人笑之为“猪尾巴”⑤，但华人却视之如宝。第一批留美少年到旧金山乘火车赴康乃狄格州的首府哈特福德时，由于他们脑后垂辫子，身穿宽阔的长袍马褂，而轰动哈市全城。后来中国进入民国时代，华侨才剪掉辫子。清代广府男子服装有便服（对胸衫、裤）、祭服、礼服、寿袍、裘服、长衫、马褂等。其中广府商人服装多用丝绸、锦缎等上等面料；广府工仔多以青麻、葛布、纱、绸、薯莨、土布等面料制成服装。华侨男工平时身穿蓝色广东土布（俗称“大成蓝”）低领大襟衫，在田间、农场工作时戴上用竹篾或竹丝编成的广东式竹笠帽。日常装束是短衫、长衫、敞口裤，在侨乡市井小贩多是这种形象。清末吴沃尧以广东为背景所著的小说《发财秘诀》提及：“然而他还是乡人本色，平日只穿的是蓝布短打、黑布裤，脚上穿的一双细蓝布袜，除了拜年、贺节、赴席之外，轻易不穿长衣白袜，所以上中下三等人他都交处得来。”因此可见，民间劳动男子以短衫布裤为常服，来到海外仍同家乡如出一辙。总之，清代广府男子商人以长袍短褂为主的形制为主，服装风格呈现出庄重、华贵、整洁、大气的汉服艺术特征,因商务需要而着西装的形象开始出现；广府男子华工服饰形象呈现出以短装为主，服装风格为宽松、简朴、实用的汉族服饰特征。 2、女子华侨服饰形象 广府妇女移居海外多以“与丈夫或家人同行”或“投靠丈夫亲戚”为目的而出洋生活。早期华侨妇女在海外地位低下，富裕家庭已婚妇女只能在家中操持家务；贫困家庭妇女多以洗衣、缝纫等小工、小贩、农间劳作为主。妇女们劳作时主要穿着宽松的圆领大襟衫，衣长至膝，袖子为挽袖，颜色深沉单一，衫下一般穿着裤子，天足或着屐，依然保持侨乡广府民间服饰穿着习惯。19世纪末，自梳女谋生之地从广州、上海扩展到东南亚主要城市，她们留着长长的辫子，穿着以广东特有的香云纱所制作的无领短大襟衫，衫身宽大，右衽布扣，长至腰下，内穿大裤裆黑裤，裤头配以银链裤缰，裤筒宽阔齐至脚踝。清末民初，中山县古镇、海州、曹步以及花县、南海、三水的一些乡村妇女相率出国当泥水工人。女工在工地里习惯以方形红布包在头上以遮泥尘，身穿蓝衫黑裤，脚穿用旧轮胎制成的“皮屐”。平时成群结队出现于市上，人称“红头巾”；而花县、南海华侨女工则头戴“蓝头巾”。民国时1933～1938年，海峡殖民地政府实行的移民法规定，“妇女移入马来西亚不受限制”，期间东莞、顺德有不少妇女来到马来半岛在矿山、橡胶园工作，她们保持戴有“蓝头巾”的习俗，从而“蓝头巾”成为了她们的标志。总之，清代广府富商女子服饰以大襟长裙为主的形制，服装风格呈现出庄重、华贵、整洁、大方、繁缛装饰图案的汉服艺术特征；广府女子华工服饰形象呈现出短装中裤为主，服装风格为宽松、简朴、实用的汉族服饰特征。 （二）、民国时期主要服饰特征 1、男子华侨服饰形象 清王朝后期，居留海外多年的华侨已逐渐接受西方服饰文化的熏陶，华侨都逐一剪去辫子，富裕商人、文人雅士着装深受西方服饰影响，并将洋化气息带回并影响侨乡，使广府地区呈现西学东渐之风，“人士趋改洋服洋帽”的盛况。其中，广府华侨以知识分子为代表，将西方服饰文化带回侨乡。他们传送“今之辫服，牵掣行动，妨碍操作，游历他邦，则都市腾笑”的观念，提倡国人剪掉辫子。辛亥革命前，服饰西化的潮流，只是少数进步人士的微弱呼声，但辛亥革命以后，西式服饰便蔚然成风。“洋布、洋鞋、呢帽之类的洋货，在上层人物的身上以及他们的家里一天天增多了”，华侨也陆续地给侨乡亲属寄回各式各样的洋货。富家子弟、侨商及官员爱穿洋服（西装）、绒大娄、西式大衣、西裤皮鞋、戴西帽，其服装面料更有绉纱、软缎、天然绸、礼服绒等，他们在长衫内穿西式衬衫、西裤，脚上穿皮鞋，头上戴西式礼帽，配上墨镜、拐杖和洋怀表，这样一种服饰形象是当时典型的中西结合服式，引领了全国服饰时尚。无论是侨乡还是居留海外的华侨，他们之中仍有不少普通百姓着棉衲、长棉袍、棉套裤以及长衫和马褂，长袍形制长至腹部，大襟右衽，其下摆左右两侧各开一小衩。虽然民国时期仍保留“长袍马褂”的影子，其与清代相比不同之处在于—更注重“量体裁衣”。民国时期的学生装是西方服饰的改良着装，是一种简便的西服，没有翻领，只有一条窄而低的独立领，为一般资产阶级进步人士和青年学生所用。服装的洋化最不容忽视的当然是中山