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服装工业制版复习 服装工业纸样是成衣加工企业有计划，有步骤，保质保量地进行生产的保证。主要分为：裁剪纸样和工艺纸样。 服装工业制板是提供合乎款式要求，面料要求，规格尺寸和工艺要求的一整套利于裁剪，缝制，后整理的纸样或样板的过程。 服装工业制板的方法有平面构成法和立体构成法。 服装工业制板的作用：服装工业制板也为成衣加工企业的顺利生产创造了条件，是服装工业制定技术标准的依据，是裁剪，缝制和部分后整理的技术保证，是生产，质检等部门进行生产管理，质量控制的重要技术依据。 工业纸样的分类： 裁剪纸样：面料纸样，衬里纸样，里子纸样，衬布纸样，内衬纸样，辅助纸样。 工艺纸样：修正纸样，定位纸样，定型纸样，辅助纸样。 绘制裁剪纸样和工艺纸样必须考虑缩量： 缩水率： 纤维的特性 织物的组织结构 织物的厚度 织物的后整理 缩水的方法。 热缩率： 纤维的特性 织物的密度 织物的后整理 熨烫的温度。 号是指人体的身高，以cm为定位，是设计和购买服装长短的依据。 型是指人体的胸围和腰围，以cm为单位，是设计和选购服装肥瘦的依据。 国家标准根据人体的胸围和腰围的差数，将体型分为四种类型： 体型代号CBAY男2~67~1112~1617~22 体型代号CBAY女4~89~1314~1819~24意义： 它的分类有利于成衣设计中胸腰围差数的合理使用。 也为消费者在选购服装时提供了方便。 国家标准规定服装上必须标明号型，套装中的上下装分别标明号型，号型的表示方法是号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。 国家号型标准是建立在科学调查的基础上，通过数理统计等方法而提出和确立的，号型标记具有以下特点： 普遍性 规范化 信息量大 容易记 号型系列是以各体型中间体为中心向两边依次递增或递减组成，各数值用来表示成衣的基础参数（净尺寸或基本尺寸），服装规格应按此系列为基础，同时按设计要求加上放松量进行处理。 5.4 5.2 5.3与四种体型代号搭配，组成8个号型系列。 在儿童号型的标准中没有体型分类代号。 在三份标准中主要的控制部位是：身高，胸围，腰围。控制部位数值作为设计服装规格的依据。仅有这三个尺寸是不够的，所以，在男子和女子标准中还有其他的控制部位数值：颈椎点高，坐姿颈椎点高，全臂长，腰围高，颈围，总肩宽，臀围。在儿童标准中：坐姿颈椎点高，全臂长，腰围高，颈围，总肩宽，臀围。 服装工业推板是服装工业制板的一部分，它是以中间规格标准纸样（或基本纸样）作为基准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，通过科学的计算，正确合理的分配尺寸，绘制出各规格或号型系列的裁剪用纸样的方法，在服装生产企业中通称推板，也称放码、推挡或扩号。 推板的意义：采用推板技术不但能很好的把握各规格或号型系列变化的规律，使款型结构一致，而且有利于提高制板的速度和质量，使生产和质量管理更科学、 更规范，更容易控制。 服装工业推板的方法： 推位摞剪法 推画制图法又称嵌套式制板法，是伴随数学及技术的普及而发展起来的，是在标准纸样的基础上，根据数学相似形原理和坐标平移的原理 ，按照各规格和号型系列之间的差数，将全套纸样画在一张样板纸上，再依此拓画并复制出各规格或号型系列纸样，随着推板技术的发展，推画制图法又分为档差法，等分法，射线法。 服装工业推板一般使用的是毛缝纸样，也可以使用净纸样。 服装工业推板的原理来源于数学中任意图形的相似变换，各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分配放缩量。但推放时，首先应选定各规格纸样的固定坐标中心点为统一的放缩基准点，各衣片根据需要可有多种不同的基准点的选位。 服装工业推板的放缩推画基准点和基准线的定位和选择要注意三个方面的因素： 要适应人体体型变化规律 有利于保持服装造型，结构的相似和一致 便于推画放缩和纸样的清晰 推板两条关键的原则： 服装的造型结构保持一致，是“形”的统一 推板是制板的再现，是“量”的变化 基本纸样又称中间规格纸样或封样纸样，是制板人员依据号型系列或订单上提供的各个规格码，选择具有代表性并能上下兼顾的规格作为基准。 （不是人群中间体） 选择合适的中间规格，考虑： 由于目前大多数推板的工作还是由人工来完成，合适的中间规格在放缩时能减少误差的产生。 由于纸样绘制可以采用不同的公式或方法进行计算，合适的中间规格在缩放时能减少其产生的差数。 对于批量生产的不同规格服装订单，，通过中间规格纸样的排料可以估算出??料的平均用料，以便减少浪费，节约成本。 推板的放缩约定： 放大：远离基准线的方向 缩小：接近基准线的方向 档差是指某一款式同一部位相邻规格之差，实际情况有跳档和零档差现象。档差并不是固定不变的，而应根据实际情况分别处理，确保推板过程的顺利进行。 推档数值的确定： 规格尺寸表中的档差 公式计