敬畏─征服─被征服.doc

PAGE  PAGE 7 敬畏─征服─被征服 　　大峡谷，大峡谷，鬼斧神工，难以描摹你的震撼；洪荒再现，难以叙述你的亘古。 　　向北，从凤凰城驱车，向北，道路笔直，直到天际。荒漠，疏草，惊鸿一瞥的仙人柱，绵延数百公里，空旷得恐惧，单调得厌烦。 　　进入山区，路，艰苦而多姿，松林构成的画屏，扑面而清新。越圣多纳（Sedona），过旗杆市（Flagstaff），掠汉弗莱斯峰（Humphreys），下山，平原，又是荒漠，疏草；疏草，荒漠，而大峡谷的气息逐渐飘来。前行，墙一样的高原，从远方逐渐走近，绿色生长着，生命，生气繁盛起来。 　　小吉普喘着粗气，爬上山，从东门进入。门票一车三十美元，可游玩七天，自由进出；这世界奇观，不准备用高票价来拒绝游者。从东门到南门附近的“游客中心”，为大峡谷国家公园的东区，是自驾车旅游区，沿路景点甚多。也可沿小路下到谷底，步行或骑骡，野餐露宿。有游客在谷底、科罗拉多河边，徜徉半个月才返回。“游客中心”以西，必须乘景区巴士；景点就是站点，可随行随停，游客们自由上下。还有免费自行车，若骑车累了，可再上巴士，巴士前面有放置自行车的专用设施。只可叹没有烈马，来领略一下，当年印第安的骑士，盎格鲁-撒克逊牛仔们的狂放。 　　疾行，漫步，伫立。大峡谷袒露着，沉默着与你面对面：深不可测的坦然，坦然得深不可测；多彩的重复，重复的多彩。它，永恒地坚定，永久地冷漠，永远地蔑视；你，白云苍狗，烈火烹油，华丽奢侈，浪漫美妙……又如何呢？它永恒，你过客。大峡谷，大峡谷，使你卑微，使你颓丧，使你忧郁，使你沉静。 　　剽悍的美国人，曾踏着大西洋惊涛骇浪前来的美国人，在这巨大的永恒中低头了。虽然，他们曾自认为有上帝撑腰，征服自然是他们的使命，一路上肆意掠夺开发，开发掠夺，但在这巨大的永恒中退却了，屈膝了。 　　在生机勃勃的森林中穿行，连松鼠、乌鸦，似乎有大峡谷支撑，也在蔑视着人类，肆无忌惮地窜来跳去。林间，不时有木牌，上写：“不要伤害蛇”──美国人显示了最强大的人类征服自然的力量，把自然视作应该战胜的对手；但也深感自然的强大与伟大。在世界上，他们第一个设立了“生态保护地”──“黄石公园”；随后，全国建立起数百个“保护地”，不准随意伤害其领域里的生灵，使自然“自然”生存。这是狂热战斗激情平静后，理性反思后的平衡。这是“保护”，更是敬畏，是对伟大对手的敬畏。 　　出南门，从振奋式的压抑中，从留恋的震撼中逃离，进入威廉姆斯镇（Williams）──美国移民西行拓疆的要道口。传奇的“66号公路”旁，“大峡谷旅馆”建于19世纪末，正是美国“西行”开发的最后浪潮。其实更早，两百多年前，这还是马车道，同样是“西行”要道；或许更加喧嚣骚动，成千上万辆宽轮有篷马车、牛车，载着男男女女，老老少少，带着工具、农具、武器、粮食，甚至种子……向西，向西，去征服荒野，使自然“向人而生存”。两百年间，从一个中等的农业国，崛起为最强大的工业国。伫立大街，向夕阳余晖远望飞思：旧金山的“金门大桥”、洛杉矶的“迪斯尼乐园”、圣迭戈的“海洋世界”……而“大峡谷旅馆”，当年就意味着寒风里的热咖啡，饥肠辘辘下的甜面包，疲惫酸痛中的柔软被窝……深夜惊醒，在这家庭风格的小旅馆，聆听着大峡谷传来的松语风吟，一种莫名的悲壮的惆怅、坚毅的酸楚，挥之不去，难道这是在重演当年欧洲移民们的心绪？ 　　“66号公路”侧街，每天黄昏都会上演“西部狂野”的街头剧，类似于中国旅游景点的民俗表演。两辆警车，街尽头一横，几个牛仔、老牛仔就上场，标准的牛仔装饰：带马刺的长靴，斜挎的左轮手枪，牛皮的宽檐帽……剧情是西部影视、西部小说的俗套：蛮横的强盗，独立个性的美女，颟顸庸碌的警察，侠肝义胆的救美英雄。不过，十分钟后，这一套路表演毕，演出者则开始宣称，这是报刊、文艺作品中的情节，而真实的情节是：“英雄”“警察”在悍勇的强盗前退却，而美人欣然随这西部强盗离去，无所顾忌地浪迹天涯…… 　　这是在赞赏英雄，还是在敬佩强盗？美国人既崇拜坚守正义的英雄，也敬畏敢于反抗法律的强盗。──实质上，他们欣赏的是这种西部征服者，面对荒野所需要的，强大的，甚至野蛮的生命力。 “66号公路”沿途风光 　　老调可以重弹，观众们却无多大兴趣，倒是一个坐在前排三四岁的小女孩纵情大笑，笑得如此直率，如此肆无忌惮，如此响亮，以至于观众的眼光都向她聚焦，以至于表演者微笑着前去与她交谈。她的母亲制止她，可是不到一分钟，她又大笑起来……她母亲窘得连忙用手捂住她的嘴，她愤怒地推开，噘起了小嘴，一会儿，不经意地又大笑起来……难道当年西行边疆的好汉们的灵魂，附身于这位天真的小女孩身上，如此狂野，如此无所顾忌，让人间的种种陈规腐矩在笑声中消散？ 　　清晨，小镇还在沉睡，站在66号公路上，面向东方，随晨曦漫步，静得能听