西江,用美丽回答一切.docVIP

PAGE  PAGE 4 西江,用美丽回答一切 　　西江就像一个世外桃源一样，远远坐落在群山的怀抱中，一千两百户苗寨疏落有致地遍布在青翠的山间，它们有相同的青黑色的瓦片，有相同的黄色吊脚楼结构，它是一个遗世而独立的村落。 　　走进西江的时候，路过设在游方街靠水一岸的石碑，上面用红色大字刻着余秋雨先生的评语：用美丽回答一切。但当我完全走进去的时候却有些失望了，西江的商业味太浓太重。以白水河为界，循着游方街一直走，你会发现全是为了迎合游客而开的各色卖千篇一律银镯、民族风衣服的小店，街上到处是挥舞着小旗子的旅游团以及打着相同口号的苗楼旅馆。这里的居民对此习以为常，本来他们自身的民族文化就是西江旅游文化发展的王牌及核心。 　　然而在西江，还是有惊喜的。如果你不想看着满头满脸商业味的西江的话，那就像我一样一直往山上跑，往小巷里钻吧。 　　下午六点，暑气渐渐消散，街上也没有了熙攘的人群。我沿着专门为旅客修建的山道一路往上爬，到了后来，脚下踩着的全是简陋且质朴的石板阶梯。这里是没有被商业触及的苗民居住区，一座座由黄色木板，青黑色屋瓦建成的吊脚楼安静矗立，矗立在不被打扰的世界。 　　穿过小巷，往深处一直走，你会发现另一方天地，一方与游方街上的熙攘大相径庭的宁静，而这也是更原汁原味的苗寨生活：石墙上垂下随风摇曳的青藤，石子路上有三两孩童嬉笑着追逐打闹，苗民家养的狗在夕阳的余晖下懒懒伸着腰，间或还可以看到一些老人们颤巍巍地挑着粪桶踏上石阶……穿过一条条交错狭小的石板路，你能感受到的是他们不被打扰的生活，一种盛世下的静好。石板路纵横交错，然而让你迷失的不只是这交错的山道，更多的是这让人轻易沉溺的美好宁静，时光凝固在脚下缀满青草的石板阶梯上，夕阳的光影在垂落满墙的青藤上绽放安宁。 　　晚上七点半，天一点一点地暗下去，家家户户相继点起屋檐下的小灯，那是雷山县政府统一在西江镇上安装的。你从小路上抬头望上去，相邻苗家吊脚楼间飞起的檐角遮挡了大半天空，露出的小片蓝黑色天幕之下，有盏小灯，发出橘黄色的温暖光芒，吊在屋檐下，仿佛在指引循路归家的游子。 　　苗民们开始生起炊烟，你可以听到房子里的锅碗瓢盆声，彩电声，一家人围坐一桌的交谈声，这是俗世中再平凡不过的柴米油盐。他们的生活并未被家乡旅游业的发展打扰，又或许他们早已习惯家乡的现貌，而淡然地接受，继续自己未竟的生活。 　　晚上八点，黑色的天幕完全遮盖整片天空，所有的人家都亮起了屋檐下的橘黄小灯。黑黝黝的山坳上，仿佛陡然间飞起一片又一片绚烂的萤火虫，又仿佛山上的树林挂出一颗又一颗的繁星作装点。不似上海的霓虹璀璨，西江的夜是寻常百姓家点亮的一豆灯火，疏落点缀在你的梦境。 　　在西江的最后一个晚上，我在一家小饭馆里吃饭，点了贵州著名的美食――酸汤鱼。来之前就对贵州独有的酸汤鱼很感兴趣，据说贵州人的顿顿酸汤就像广州人的老火靓汤一样，而且这酸汤不是靠放醋来调节味道，而是把西红柿、香菜、生姜等调料放入米汤中，存于瓦缸中发酵而成。 　　我向老板提出想观看他怎么做这道地方菜，原本以为他会拒绝，毕竟这也算是苗寨人家自己独有的秘方。谁知老板完全不介意客人去他厨房看酸汤鱼的做法，他笑呵呵地说：“没关系，你随便看吧。”这反倒让我觉得自己思想污秽了。 　　我一个人埋头奋斗一大锅酸汤鱼，红色的汤汁里有鱼，豆腐，青菜和豆芽，味道酸酸的，辣辣的，但又不只这两种味道，仿佛还有淡淡的苦涩味道，极其复杂。老板还特意踱过来问我，“还吃得惯吧?”我一边塞饭，一边使劲点头，“吃得惯，吃得惯。” 　　吃完饭回到旅馆，刚好碰见旅馆的阿姨在结红绳，这是他们做苗家菜必不可少的一种道具。我见着新奇，便坐下问了红绳的作用。阿姨很和善地请我吃西瓜，于是便自然而然地开始聊起天来。凉风习习，陈旧的故事娓娓说来，像一支穿越泛黄旧时光的古老歌谣。 　　她说我年轻的时候家里穷，就和丈夫一起去广东珠海打工，攒了一点钱，刚好西江政府又要开始发展旅游业，所以我们就带着钱回来，在自己的土地上盖了这间家庭旅馆。年纪大了，总想落叶归根，在外面总是辛苦。正好家乡又要发展，那就回来吧。 　　想来，我们不应如此苛责，对于我们这种过客，我们希望一个地方越原始越好，只要商铺一多就嫌没了味道。可是，对于千千万万在外流浪打拼的人来说，家乡的发展却是他们回来的依靠。何人不想归家?不过现实所迫，生活所逼。 　　或许西江是有些商业化吧，可它给我更多的感受是宁静与温暖。 　　正如旅途中认识的一位大叔所说：“有些地方你或许就只有这么一次机会可以来。”那么，为了山中长满青草的幽深石板路，为了生起袅袅炊烟的苗寨人家，为了鸡犬相闻的静好岁月，最后一夜，就让我倚着美人靠，细细品味西江。 　　离开西江的时候，我又一次经过游方街上竖着的那块巨大石碑，刻着余秋雨先生对西江的评语