西装的终极学问.docx

西装的终极学问——男士进阶课堂（转）不管进来的是男生还是女生，如果你能耐心读完这篇国内高人的西装心得篇，基本就能成为男装半高手了，而且从此不会再说什么“男装没花头”之类的傻话。文章综合自天涯的一篇强贴，设计国内服装品牌现状，面料，工艺等等，总之N长，但还是希望你能有耐心，包你收获良多的启蒙大作是。。。缘起：　　本人去年开始对西装产生兴趣，当时遍访各大品牌专柜求一单排二粒扣上衣而不可得，无奈转向定制。后来深入研究了裁剪、面料、工艺，英国、意大利和国产各大西装品牌，发现这个行业是一个缺乏诚信的暴利行业，一般消费者无力辨别，非常容易受骗被宰。所以现在结合自己经验，较系统地谈谈西装，手工西装和定制西装，希望对大家选购正装有所帮助，提高大家的着装水平，也有助于国内男装行业的规范和发展。　　西装发源于英国，至今英国的萨维尔街（savile row）仍是世界男装的工艺典范。后来英国的服装工艺在欧洲传给法国、德国、西班牙、意大利等国，在亚洲传给印度、日本。中国的西装技术主要学自日本，现在学意大利，但是由于受一些传统穿衣习惯的影响，弄得有些不伦不类，不地道。　　世界西装等级排名：　　　　特级：　　英国的Anderson-Sheppard,H-Huntsman等10到15家作坊，经营成衣、全定制、半定制，无论从历史、裁剪还是工艺、声誉都是世界最顶级的。　　　　准特级：　　英国Savile Row的其他作坊，技术工艺和特级的10几家差不多，多是由特级大店出来的裁缝开的，但是没有了历史积淀和种种噱头，名声没那么响亮。意大利的Kiton(国内仅成都有专柜)、Brioni(香港有专柜)，美国的Oxxford（国内没有)。他们工艺都学自英国，但手工含量略低，约90%到95%为手工完成，没有全定制，以成衣为主加以少量的半定制。　　　　一级：　　英国非Savile Row出身的定制裁缝。　　意大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌，以成衣为主，版有意大利特色但中国人不习惯不容易接受。在国内知名度极低，有一定手工含量。　　　　以上可算广义的世界顶级男装。　　　　二级：　　以杰尼亚（Zegna）和卡纳利（Canali）为代表的意大利专业男装制造商。以成衣为主，手工含量低。版接近英国，符合中国人审美，在国内知名度很高。工艺和国产西装非常接近，多由中国工厂代工。　　　　三级：　　以阿玛尼为代表的所谓designer shop品牌，非专业男装品牌，男装业务多外包给其他厂商。　　　　四级：　　国内众多品牌，工艺接近，以后细谈。　　萨维尔街位于英国伦敦oxford circus附近，二百年来号称全球男装定制的圣地。世界各国的高官显贵，富商巨贾，演艺明星都以有一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装为身份象征。 萨维尔街出品的西装，又分为三种类型：即成衣（off-the-peg,或者ready-to-wear），半定制（made-to-measure），全定制（bespoke）。　　　　成衣即萨维尔裁缝店按照自己的版型直接制作出售的成衣，价格一般400-600英镑，和市面上众多成衣西装的区别是萨维尔的成衣也都是手工制作的。　　　　半定制是指客人选定一套成衣，由裁缝量体后在成衣基础上进行修改以使之更符合客人的体型。萨维尔街的半定制价格要高达700-1000镑左右。　　　　全定制（bespoke）是萨维尔街定制的精髓所在，也是其二百年来长盛不衰的根本。在萨维尔街上全定制一套西装，一般要4-12周的时间，中间经历三次试穿和调整，这还是客人在伦敦的情况下。事实上很多美国人在萨维尔顶级裁缝访美时定制的衣服要为之等候一年的时间。　　每件萨维尔出品的西装，制作工时达到40个小时，95%用手工完成。二件套西装大约1700英镑起，三件套2200英镑起。　　　　萨维尔街定制西装的几大特点：　　1.一人一版。即裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个版型，而不是像国内定制裁缝店根据现有版型进行修改调整(套码或推版)。所以严格说国内没有英国意义上的全定制西装。　　2.用牛角扣，而不是像大多数成品西装用树脂扣。这个其实是个成本问题，不过萨维尔的顶级裁缝Mahon先生特意指出过这个问题：萨维尔西装的扣子必须是某种动物的角磨制成的，这是品质的象征。　　3.所有的扣眼都是手工锁的，袖口钮扣下面要开真扣眼。　　4.条纹或者格子面料的西装非常注意对条或者对格，比如上衣兜盖上的条纹和兜盖上方的条纹都要对好，身上的格子和袖子上的格子要一致。　　5.裁剪上萨维尔街西装秉承英国传统，强调合体，修身和线条感。往往肩部稍宽，腰部收紧，上身呈沙漏形。垫肩较薄使肩部线条自然而袖窿上提为手臂提供足够活动空间。　　6.款式上萨维尔的西装款式之多是其他各国所不能比的。比如裤子就有上千种款式变化供选择