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旅游杂志：冰岛-冰岛饮食革命资讯来源：《世界》杂志我一直害怕的时刻终于到来了，但我知道为时已晚。在雷克雅未克湖边一个阳光明媚的餐室里，我偷偷地把一块黄色的鱼肉吐到了整洁的白色餐巾上，这开胃小菜几乎要在我嘴里爆炸了，那种近似汽油的味道令人坐立难安——不需要我的冰岛朋友解释什么，我知道，这一定是当地人引以为傲的腐烂鲨鱼肉，在岩石下埋了三个月，又挂在室外风干了三个月。如果你是一个肉食动物，在冰岛请随时做好接受良心拷问的准备，因为几乎所有食物都叫人感到罪大恶极，而且味道还不怎好。譬如有名的野味角嘴海雀，当我一边大快朵颐时，一边脑海里却满满地都是这种角喙明黄的胖胖海鸟模样。奇怪的鱼、鸟禽和濒危物种正是游客在冰岛传统市集上能够品尝到的“美味”，然而一场饮食革命却在悄悄进行。也许几百年来吃同样的食物终于让这群顽固的北欧人厌烦了，他们开始让味蕾接受那些来自亚洲、法国和意大利的美食，许多时髦的餐馆纷纷开张了，甚至在火山旁也能觅得它们的踪迹。你听说过Isafjordur的概率比你能正确拼写雷克雅未克英文单词的概率更低，但这并不妨碍这个码头成为冰岛人如今的心头好。黄昏时分，我跟着当地朋友走进这个座落在一溜火山山脉下的市场，粉刷得五颜六色的房屋和街道一路倾斜向下，直到慢慢没入海岸线。从14世纪起，Isafjordur就是冰岛最重要的渔市之一，但是严格的法律规定和工业时代的到来让这里的大多数小工厂只能另谋他路。许多鱼厂变成了公寓，冰岛最老的木房子就在这里，黑色的房子就像女巫的巢穴，盖着草皮屋顶。如今这里是个海事博物馆，向人们展示各种干鳕鱼的制法，以及日以继夜地播放一部描述渔民艰苦生活的纪录片。对我来说，Isafjordur最幸福的时刻在于搭乘Aurora号出海享受夕阳晚餐。这艘船曾经属于罗宾诺克斯·约翰斯顿爵士所有，如今被卖给一个探险旅游公司专门经营现代美食航线。游船通常会把客人带到荒凉的海岸，让他们在那里挑选最新鲜的贻贝和各种海鲜，在回程路上，船上大厨会给他们好好做一顿饭。我的晚餐有北极红点鲑配空运自意大利的野生松茸，佐料则是厨师从他98岁的奶奶手里继承下来的秘制蓝莓酱；日式生鱼片也毫不吝啬地大盘大盘上，层层叠叠地铺开，闪着丰润的油脂质光泽，边上码着新鲜得像花朵一样的芥末和生姜，再来一杯马提尼，真是美极了。更多时髦的餐馆藏在首都的角角落落，这座城市是咸鱼披萨和有机健康超市的故乡，还有全国唯一一位明星厨师Siggi Hall。在这里进行一场跳食之旅最恰当不过了。我的第一站是最近成为传奇的Sea Baron餐厅。这家厨子做的龙虾汤是冰岛一绝，厚厚的番茄浓汤配上鲜嫩的龙虾肉足以让味蕾没有任何反抗的余地，把碗里最后一点浓汤送进胃里后再叫客冰岛酸奶作餐后甜点吧，这也许是当地传统饮食中仅有的为外国人喜闻乐见的食物了。擦擦嘴巴，来到充满了华丽氛围的Silfur，这家亚洲Fusion餐厅有眩目的水晶吊灯、熔岩酒吧和闪耀如珠宝的雕塑，就连盘子也珠光宝气得有点过分——也许这就是北欧人对东方人的看法？盛在椰子里的扇贝和日式金枪鱼寿司是Silfur的特色，小心不要晕倒在这样的美味面前。这顿我有史以来最丰盛的晚餐在新开的Hrefna Rosa餐厅划下句号。长相帅气的主厨才27岁，年轻、大胆、充满创意。龙虾尾与松露和鹅肝酱的搭配令人印象深刻，如果不是窗外雷克雅未克凛冽的寒风，我几乎要觉得自己穿越到南法地中海的阳光中去了。