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可乐面料 亚麻面料倡导绿色生活 面料再造作品欣赏 面料再造在服饰上的运用 * * * * * * * * * * * 中国目前通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，依此类推。 中国目前通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，依此类推。 * * * * * * * * * * 　七十年代中后期出现，之后如旋风般席卷中国。穿了十几年棉布衣服的中国人如发现新大陆似的发现了有一种比棉布轻盈、易洗易干、结实耐穿、花色多样、不易皱的新衣料。的确良实际上是一种属于涤纶的纺织物，即使在今天，也还有纯纺的、棉毛混纺的的确良制成的服装，只不过随着科技进步，即使都属于的确良，面料也比过去好多了。由于人造纺织面料的分类越来越细，名称越来越复杂，“的确良”一词使用的频率渐渐少了。 三、面料再造的类型：1.加法型：就是用各种手法，将相同或不同的多种材料重组、叠加、组合而形成立体的、有层次的，富有创意的新材料的类型。 （绗缝、刺绣、珠绣、镶嵌各种材料如纽扣、毛线绣、用 贝壳绣、图案）*图案：印染、扎染、手绘、机印、丝网印、喷绘* 钉珠 钉珠是在面料表面装饰珠子等的艺术手法，在实际设计中，亮片、布片、扣子、链子、碎金属、线绳等等都可以钉缀在面料上设计造型 钉珠 2.减法型：将原有材料经过抽丝、剪除、镂空、撕裂、磨损、烧、腐蚀等手法除掉部分材料或破坏局部，使其改变原来的机理效果，而达到一种新的美感。 （镂空、剪、烧、抽丝等） 3.变形型：将原来的面料经过抽褶、从正面或反面捏褶的处理，用拧、挤、堆积、打散重组等手法，浮雕感的变形处理。 （抽褶最常用，有些是制作布料时，用机器压的 肌理效果） 4.综合型：同时采用以上几种方法设计出的新的富有变化的再造材料。 （如：运用了抽丝的手法之后，在同一块面料中运用珠绣的手法，这就同时运用了面料再造中的减法型和加法型） 四、面料再造的灵感来源 1、自然景物：花、鸟、鱼、虫、飞禽走兽、湖光山色、绿树丛林、风和日丽、电闪雷鸣等大自然的景观、事物都是我们灵感的来源。 2、日常生活：在日常生活中，我们要善于观察、研究和积累，如：绘画的意境、音乐的旋律、舞蹈的刚柔、雕塑的立体、摄影的技艺、建筑的挺拔与气势也是我们创作的源泉。 3、民族文化：中国创痛民族文化的历史渊源，少数民族的地域特点、风土人情、服饰风格都是我们取之不尽、用之不竭的素材源泉。 绗缝 绗缝是在两层织物中间加入适当的填充物后再缉明线，用以固定和装饰，使之产生浮雕效果的工艺手法，具有保温和装饰的双重功能。 刺绣 刺绣古称针绣，是一种用彩色丝线缝出花纹的装饰技法，常见的有包芯绣、贴布绣、网眼绣、褶饰绣等各种形式。 扎染 蜡染 扎染是一种先扎后染的防染工艺，通过捆扎、缝扎、折叠、遮盖等扎结手法，而使染料无法渗入到所扎面布之中的一种工艺形式。蜡染是一种防染工艺，是通过将蜡染融化后绘制在面料上封住布丝，从而起到防止染料浸入的一种形式 编织 编织其实不单单局限于毛线编织，丝带、绳、金属丝等都可以用来编织，过去编织一般停留在平面造型，现今的设计师采用新的技法同样可以将编织做出立体丰满的效果。 镶拼 镶拼是把各种面料进行有组织地拼接的手法 镂空 镂空原是指在物体上雕刻出穿透物体的花纹或文字，在面料设计中根据设计需要在面料表面做出空 洞的效果，剪刀剪、手撕、火烧、抽纱、打磨、化学制剂腐蚀等方法都可以做出此种效果。 手绘 喷绘 手绘、喷绘都是在面料上绘图，前者是手工完成，创作时自由随意，充分展现设计师的个性，后者是借助计算机设计，通过数码喷绘技术印出来，色彩丰富 褶皱 褶皱法通常将面料通过挤、压、拧等方法成型后再定型完成，不同的打褶方法，会产生不同的视觉效果。 褶皱 高科技促进服装材料的再创造 随着高科技时代的到来，新颖面料的服装也悄然面世，服装材料已经突破了织造物的束缚，具有创新的非织造物登上了材料史的舞台，现代社会，面料的科学性、时代感、可穿性跃居开发业的首要位置。 比如利用光敏纤维制作的超色彩Ｔ恤，能够发光并展示视频的ＬＥＤ服装、运用微控制器从而可以自动开合的连衣裙等等 特氟纶、氯丁橡胶、戈尔特斯等高科技面料，在透气性、防水性、防风性上都大大高于传统面