专题二纺织品与服装.ppt

专题二  服装 摘要： 服装材料 纺织纤维的分类与性质 纺织品的形成 织物 纺织品的服用性能 服装号型 服装商品 服装的分类品种及性能特点 服装的质量要求及鉴别 服装的选购及保养 纺织纤维的分类与性质 纺织纤维是指具有一定长度、强度、细度、可绕曲性并可以制成纺织品的纤维。纺织纤维是纺织品的主要原材料。 天然纤维——自然界原有的或人工培植而获得的纤维。 棉纤维 麻纤维 毛纤维 蚕丝 化学纤维——人们用化学和机械的方法制得的纤维的总称。 人造纤维 合成纤维 常见纺织纤维的横、纵截面形态特征 纤维燃烧特性 棉纤维 棉纤维一般呈白色或淡黄色，为细长、中空、多孔而较扁的管状，具有天然捻曲，纤维易抱合，可纺性好，其化学成分是吸湿性很强的纤维素。特殊的结构和成分，使棉纤维具有一系列较优良的特性，手感柔软、吸湿透气，具有较好的耐热性、保暖性、染色性。棉纤维还是良好的绝缘材料。棉纤维耐碱，在纺织工业上常利用这一性能对棉纤维进行“丝光”处理，使其光泽度和染色性提高。但棉纤维不耐酸，遇强酸会水解。棉纤维弹性差，其服饰制成品易起皱；棉纤维强度在天然纤维中是最低的；棉纤维的耐光性也不好，还易染微生物。 麻纤维 麻纤维主要指苎麻和亚麻纤维，都是植物干茎的韧皮纤维。 苎麻纤维截面呈椭圆形，有中空腔，苎麻纤维强度在天然纤维中最高，刚性大、伸长小，制成织物后硬挺、滑爽，但穿用中保形性差、易起皱。苎麻最大的特点是吸湿快、散湿快、透气凉爽，且抗霉防蛀性能好。 亚麻纤维截面呈多边形，强度与苎麻接近，比苎麻柔软，比棉硬挺。其织物挺直，但弹性差，皱后不易回复。亚麻的吸湿、散热速度仅次于苎麻。 麻类纤维因化学成分与棉类纤维基本一致，也是耐碱不耐酸。麻类纤维不像棉纤维那样具有天然捻曲，纺成纱线时，纤维间抱合度低，故易起毛、不耐磨。麻纤维的染色性不如棉纤维，也难漂白，所以织物的色泽都不艳丽。 毛纤维 毛纤维一般指绵羊毛。羊毛的主要成分为角蛋白，角蛋白与其他蛋白质显著的区别是含有较多的硫，在羊毛纤维中硫的含量越高，其强度和弹性越好，纺织价值越高。 羊毛吸湿性在天然纤维中是最高的，在湿润空气中吸湿达30%时，手感仍不觉潮湿；羊毛单纤维强度虽不高，但因其弹性好，使毛织物耐磨、耐穿；羊毛还具有极好的耐低温性，在摄氏零下50度以下其性能仍无明显改变；羊毛耐热性虽不及棉、麻、蚕丝，在天然纤维中最低，但好于化学纤维；羊毛耐酸不耐碱；羊毛不耐虫蛀。 毛纤维中的其他动物毛主要有山羊绒、马海毛、兔毛、牦牛绒、驼绒等。我国是世界第一大山羊绒生产国，山羊绒以其轻、软、柔、暖、滑糯等优点折服世人，有“软黄金”之美誉。 蚕丝 蚕丝主要是桑蚕丝和柞蚕丝，它的主要成分是蛋白质，蚕丝以其优良的品性和优雅的外观，被人称为纤维皇后，丝织物的性能最接近于人体皮肤，穿着舒适。 桑蚕丝大多为白色，发出优雅的象牙光泽，手感柔软、滑爽而富有弹性，其吸湿性低于毛而优于棉，耐热性低于棉而高于毛。桑蚕丝耐酸不耐碱。 柞蚕丝是以野外放养的柞蚕茧缫成，所以又叫野蚕丝，比桑蚕丝粗，没有桑蚕丝白，耐光性好于桑蚕丝，染色性差于桑蚕丝，一般用于织造中厚织品和各种装饰绸，即丝织品中风格粗犷的一类织物。 人造纤维 人造纤维是以富含纤维素或蛋白质的高分子物质如棉短绒、甘蔗渣、木材、大豆、牛奶等，经化学方法处理纺丝而成。因其化学成分接近天然纤维，其理化性能也接近天然纤维。人造纤维常见种类有粘胶纤维、富强纤维、醋酸纤维、铜氨纤维等。 合成纤维 合成纤维是以石油、天然气、石灰石等多种矿物质为原料，提取出低分子化合物，再合成为纺丝、纺毛、纺棉的高分子纤维。 合成纤维共同的优点是强度普遍高于天然纤维和人造纤维，耐生物性好，一般不霉不蛀。但弱点是除个别品种外，透气吸湿性普遍差，染色不易，热稳定性差，易生静电。 合成纤维主要有涤纶、腈纶、锦纶、维纶、丙纶、氯纶、氨纶。 纺织品的形成 纺纱工程 织造工程 染整工程 纺纱工程 把短纤维加工成纱线的过程称为纺纱工程。 开松——利用各种开松机械，通过撕、扯、弹、打，把压紧成包的大纤维块松解成小块或小束的过程。 梳理——用密集梳针将纤维小块或小束松解成单根纤维状态的过程。 牵伸——将条子抽长拉细，借助纤维抽拔的相互摩擦作用，使纤维弯钩消除，逐步伸直，直至条子达到预定粗细的过程。 加捻——利用回转运动使纤维细条绕其自身扭转，每转一周加上一个捻回，借纤维相互摩擦和外层纤维段在绕轴心回转而受拉伸时对内层纤维的压力，把纱条内纤维间的纵向联系固定下来。这样形成的连续细长条称为单纱，简称纱。将两根或两根以上的单纱并合后，再加一定捻合的加工过程，叫做捻线，其产品称为股线，简称线。 纺纱动画：/topic/fq032/fsx_flash/ 织造工程 通过织机的机械作用，把纱线按一定规律交织或成圈串套成织物的加工