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浅析手工扎染艺术表现及审美特征摘要：扎染是我国传统手工艺的一种艺术形式，作为中国非物质文化遗产之一，不仅是传承了千年的民族民间手工艺，更在于它延续了民族文化和体现了民族历史属性。它承载着民族千年来的理想和价值，承载着民族的心理状态及其发展轨迹。扎染作为一种民族艺术，不仅代表着一种传统，而且已成为一种时尚，已经渗透到社会生活的各个方面，在继承原有民族文化的同时，融入了时代生活元素，使扎染艺术必将有更为广阔的发展前景和空间 ?关键词：扎染；文化遗产；民族价值；传承 ?扎染是中国一种古老的纺织品染色工艺，是一种传统手工艺艺术形式，也是我国非物质文化遗产之一，其最大特点是不脱离民族的特殊生活生产方式，是民族个性、民族审美习惯的“活”的显现，并以身口相传使之得以延续。它扎根于民间土壤，并由于各民族各地区文化的差异，形成了多种具有地方特色的流派和艺术风格，扎染不仅是传承了千年的民族手工技艺，更在于它延续了民族文化和体现了民族历史属性，在时代的发展进程中也与时俱进，不断创新，成为表现美好生活的新时尚 ?一、扎染的起源和发展 ?扎染古代称为染缬，《韵会》指出，“缬,系也，谓系缯染成文也”；唐代《一切经音》也提到：“以丝缚缯染之，解丝成文曰缬”；宋代把“缬”意为斑斓的色彩，泛指染色显花的方法或织物。现代汉语中解释，扎染是将织物部分结扎起来，在染色时使之不能着色的一种染色方法 ?我国扎染历史悠久，起源于黄河流域，具体是什么时期尚且没有定论。据记载，早在东晋时期，扎染这种民族手工艺就已经发展成熟，有大批生产的“绞缬绸”以及出现“鱼子缬”、“玛瑙缬”、“鹿胎缬”等纹样。南北朝时期，扎染产品被广泛用于妇女的衣着，在《搜神后记》中就有“紫缬襦”的记载，就是指染有“鹿胎缬”花纹的上衣。唐代是我国古代文化发展的鼎盛时期，绞缬的纺织品更为流行，“青碧缬衣裙”成为当时普遍流行的裙装样式。绞缬产品于北宋时期在中原和北方地区流行甚广。明清时期，洱海白族地区的染织技艺已到达较高的水平，出现了染布行会，明朝洱海卫红布、清代喜洲布和大理布均是名噪一时的畅销产品。到了民国时期，居家扎染十分普遍，以密集的一家一户为主的扎染作坊著称的周城、喜洲等乡镇，成为名扬四方的扎染中心 ?目前，扎染在四川自贡、云南大理、湖南湘西、江苏南通、贵州的苗寨等地仍发展延续至今，在当地有着广泛的群众基础，具有鲜明的地方特色和艺术个性，显示了浓郁的民间艺术风格，折射出各地的风俗民情与审美情趣，是集实用与美观于一体的劳动创作的结晶。随着市场需求的变化，扎染在继承传统技术的基础上，与时代精神相结合，不断创新发展，构成了富有时尚魅力的现在扎染艺术 ?二、传统手工扎染的工艺方法 ?扎染的面料：中国几千年的男耕女织的生产方式，使得传统的纺织技术较为发达，家家户户都纺纱织布，在自给自足的生活形态中产生了传统的民间审美意识和生活体验。扎染就是采用民间手工纺织的棉、麻、丝、毛等面料进行扎花染色的 ?染料与色彩：传统染色一般选用植物染料，亦称草木染。茜草、红花、苏梅可染红色，紫草染成紫色，栀子、槐花可染黄色，蓝靛草染蓝色，鼠草染绿色，皂斗、黑头草染黑色，柿子染桔红等。所有材料均取之天然，生态环保。最常染的蓝色就是从植物板蓝根中提取的蓝靛天然成分，它具有消炎的功效，以之染色的布料对人体可以起到一定的保健作用 ?扎染的流程：古书记载“缬，线结之，而后染色。即染，则解其结，凡结处皆原色，余则入染矣，其色斑斓。”通俗讲扎染的主要步骤就是，染前处理，描稿，扎结，染色，水洗，脱结，整理等。其中最为重要的两道工序是扎结和染色，关键在于扎结手法和染色技艺。扎结，是以线缝为主，缝扎结合的手工扎花方法，包括打结扎法、线绑扎法、夹板方法、筷子卷扎法、拧扎法、包物扎法、弹簧扎法等等，每一种扎结技法通过染色处理之后都能得到截然不同的纹样效果。这些美的表现方法都是在人们对生活的认识和总结，在不断的实践、创新中得到的，也充分体现了民族审美情趣和文化意蕴 ?三、手工扎染的艺术特征 ?虚实之美：扎染的最终目的是对织物扎结部分起到防染作用，使被扎结部分保持原色，而未被扎结部分均匀受染，经染色之后，用清水冲洗，并将线缝和捆扎的部位拆开，被线扎缠缝合的部分末染色或局部染色，从而形成深浅不一、层次丰富的色晕和皱印肌理，扎结的是“花”，基本保持布料的原色，未扎结的大面积布料受染形成“底”,“花”和“底”之间色彩对比鲜明，呈现出淳朴的虚实之美 ?写意之美：染料因浓度、温度、染色时间长短、织物质地吸色性等，都可以形成不同的纹样效果。缝扎时由于针脚有异，线的粗细有异，抽线松紧有异，染料浸染的程度有异，这些因素使扎染作品纹样具有随机性和唯一性的特点，色彩的相互渗透往往还呈现出一定的过渡性渐变效果，宛若冰裂纹，生