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女装纸样设计 教材：《服装纸样设计原理与技术》女装编 刘瑞璞 著 中国纺织出版社 主要参考书： 1、《服装造型讲座》①——服饰造型基础 　　《服装造型讲座》② ——裙子·裤子 　　《服装造型讲座》 ③ ——女衬衫·连衣裙 　　《服装造型讲座》 ④ ——套装·背心 　　《服装造型讲座》 ⑤——大衣·披风 　　　　张祖芳等译 东华大学出版社 2、 《服装结构设计与疵病补正技术》 张文斌著 中国纺织出版社 3、《服装领袖袋扣开口设计与制作工艺》 阎玉秀著 中国纺织出版社 第一章 女装原型的平面构成方法 第一节 日本文化式女装原型 一、文化式女装原型的特点 1、基本尺寸：胸围、背长 2、后肩宽比前肩宽长1.8cm 3、胸围松量10cm 4、原型的胸围线前后二等分 5、有袖原型 二、文化式原型的绘制（第一代） M原型 胸围 82cm 背长 38cm 袖长 52cm 1、衣身基础线 2、衣身轮廓线 3、袖原型 袖山高=AH/4＋2.5 袖肘线距袖山顶点=SL/2+2.5 前袖山斜线=前AH 后袖山斜线=后AH＋1 袖原型基础线 袖原型轮廓线 4、完成纸样 省道分配 纸样修正 完成纸样 三、第二代日本文化式原型　P99 四、第三代日本文化式原型　P100 第三代袖子原型 增加了后转折点及后转折点下的曲率0.7㎝ 第二节　　欧式女装原型（P75）第三节　　美式女装原型（P83） 这两节内容以自学为主，自学要点： 分析比较与日本文化原型的不同点 这些不同点产生的原因（与人体的关系） 作业一 绘制第三代日本文化式原型1：5纸样 用硬纸剪好1：5第三代日本文化式原型前后衣身纸样若干，备用 第四节　比例法绘制衣身基本纸样 （一）衣身的基本结构分配 衣身围度分配（前后身）比例 胸围的分配 肩宽 胸、背宽 衣身长度方向分配比例 肩斜 袖窿深 腰节 第二章 衣身的结构变化 衣身结构变化的主要内容： 在衣身基本结构基础上运用省道、褶裥、分割线的变化及其相互转换，是衣身结构变化的主要内容。 省道 分割线 分割线与省道 褶裥 第一节 收省道的衣身变化 省道是使衣身符合人体胸部、背部等隆起部位而设计的重要结构形式。 一、省道的种类 侧省与腰省 肩省与腰省 袖窿省与腰省 领口省与腰省 二、省道的变化方法 1．剪切法 2．旋转法 3．直接作图法 三、省道转移的原则 在进行省道转移和变化时，要掌握以下原则： ①经过转移变化前后的省道量不变，即省道两边相交的夹角大小不变。对于不同方位的省道来说，只要省尖的指向相同，则每一方位的省道夹角必须相等。 ②新省道与原型上的省道位置不相连时，应尽量作通过BP点的辅助线使两者相连，以便于省道的转移。 ③省道的转移要保证衣身的整体平衡，即将样板覆于布料上，剪切时要注意做到衣身对经纬线的要求（该用直料的要用直料，该用横料或斜料的要用横料或斜料）。 四、实例 例1 例2 例3 例4 第二节　分割线的衣身变化 分割线的种类 造型分割线 为造型需要附加在服装上起装饰作用的分割线，分割线所处部位、形态、数量等均可能引起服装造型艺术效果的改变 功能分割线 具有适合人体体型及加工方便的工艺特征 功能分割线的衣身变化有两种情况：　 分割线通过胸高点的衣身变化 分割线不通过胸高点的衣身变化 一、分割线通过胸高点的衣身变化 纸样设计方法 在衣身基本纸样上作出分割线（原省道与分割线将在BP处相连） 将原省道转移到分割线位置 用光滑弧线修正分割线 1　直向分割线的衣身纸样 2　刀背型分割线的衣身纸样 3　纵横交错分割线的衣身纸样 二、分割线不通过胸高点的衣身变化 由于分割线不通过BP，因此需要作辅助线将分割线与BP（或后衣身肩胛点）相连，以便能将原省量转移到分割线位置，这样形成的分割线两侧长度有差异，在缝制