在爱琴海东岸追寻亚历山大大帝足迹.docVIP

在爱琴海东岸追寻亚历山大大帝足迹2010年6月，我作为土耳其驻华使馆选拔的“欧洲文化之都旅游文化大使”来到土耳其，对于热爱历史的我来说，一直渴望来到这古老的欧亚际会的国家，体会东西方文化在这里的碰撞和融合 作为西方文明的源头，希腊文明在土耳其曾有着广泛的影响。3000年前，爱奥尼亚人从希腊来到被称为小亚细亚的土耳其爱琴海东岸，建立了一系列希腊城邦，成为古希腊文明的一部分。公元前500多年，波斯帝国并吞了小亚细亚，这些城邦臣服于波斯，希腊文明的火花在这一地区闪烁不明。马其顿崛起于希腊北部，一统希腊城邦，在“马其顿的野蛮性格和希腊人的文明精神熏陶下”，继承了父亲的勇猛和老师亚里士多德的智慧，20岁的亚历山大大帝被铸成一支利剑，以强大的马队和方阵4年间扫荡了庞大而腐朽的波斯帝国，而亚历山大大帝的初衷可能只是将爱琴海东岸的希腊文明从波斯帝国解救出来。 我从伊斯坦布尔出发，沿着爱琴海行进，追寻着亚历山大大帝的足迹，在每一座城市，每一处古迹感受着亚历山大大帝的存在，感受着这位2300年前的征服者。 爱琴海东部保存最完好的古城以弗所 公元前334年，亚历山大大帝率领马其顿军队渡过达达尼尔海峡，在恰纳卡莱(位于伊斯坦布尔西南500公里)踏上了亚洲大陆，之后在格拉尼库斯河击败了波斯军队，而在400公里外的以弗所，波斯守军迅即逃离，亚历山大大帝兵不血刃占领了这座海滨城市。 以弗所是爱琴海东部保存最为完好的古城，在古希腊和古罗马都有着非常重要的地位。公元前1000年前后，一位希腊王子建立了这座城市，以弗所逐渐成为著名的古希腊海港和贸易城市。公元前547年，以弗所成为波斯帝国的一部分，直到亚历山大大帝重新占领以弗所。以后，公元前190年，以弗所被古罗马帝国所统治，后来成为古罗马帝国统治亚洲地区的首府。拜占庭帝国建都于伊斯坦布尔，以弗所失去了政治中心地位，并最终没落了。 我漫步在以弗所，漫步在残缺的石柱间，那座伟大的古城依稀还能看到原有的风貌，使我得窥它曾经的辉煌和繁华。 整个古城结构紧凑，进入庞大而复杂的城市，首先看到左侧公元2世纪的体育馆和露天运动场，昔日宏大的运动场如今异常萧索，原有的石材被拜占庭人搬去修建城堡，空地上排列着无数标注着数字的残缺石柱，偶尔可以看到精细的雕刻；右侧是圣母玛利亚教堂，第三次全球基督教会议曾于公元431年在这里举行，这一会议代表着以弗所在罗马时期的辉煌和地位，而如今教堂徒余残垣断壁。 继续前行，则是以弗所最重要的大街——海港街，这条通往古老港口的大街有着宽阔的路面和柱廊，街道尽头曾是繁忙的海港，无数的商船曾在这里装卸货物，从这里启程前往希腊、意大利甚至西班牙。但由于河流带来的泥沙淤积使得那片曾经属于以弗所的爱琴海消退到7公里外的帕姆查克，这也注定了这个数十万人口城市的没落。 海港街东头是可以容纳25000人的大剧场，剧场是典型的罗马半圆形设计数十排座位像一把巨大折扇从底部向上伸展开来。剧场设计采用了高超的声学原理，最后一排的观众也可以清晰地听到演员的声音，而观众席的嘈杂却不会传递到舞台。原因在于阶梯形的座位安排，这种以半圆形展开的阶梯形结构实际上是一种完美的声音过滤器，它在传播表演者高频率声音的同时抑制了低频率的声音，而绝大多数背景噪音都是低频率声音，现在还不清楚这种独特的结构究竟是得之偶然还是专门设计的。 我沿着高大的台阶拾级而上，在石阶上小憩，静静地聆听远古的声音。俯视剧场，对面的游客在这庞大的剧场内几不可见，我的超广角镜头也不能将整个剧场收入镜头。惊叹于剧场规模之宏大，却更加叹服古代罗马人对声学原理的运用。直到现在，这个剧场还是一些大型音乐会的会场，英国著名歌唱家艾尔顿·约翰曾在这里演出。 从大剧场前穿过大理石铺就的神圣之路，路右侧是由石柱围成的市场，曾是以弗所的商业中心和经济命脉。市场的喧嚣已经远去，高耸的石柱目睹了不同时代的游客们进进出出。行走在市场内，依稀可以看到巨大柱形环廊下曾经繁忙的商铺，似乎可以听到商人们讨价还价和钱袋子里古币悦耳的声音。从市场穿过奥古斯都门来到图书馆，我非常好奇为什么把图书馆与市场连接在一起，难道重商主义和对文化的重视可以这样和谐地并存?难道对财富的追逐和商贩的嘈杂可以更好地刺激人们对知识的渴求?图书馆的壁龛里有着分别代表仁慈、思想、学识和智慧的雕像。图书馆的左前方，则是一家古老的妓院，更加有趣的说法是，为了方便达官贵人寻花问柳，在图书馆和妓院之间修建有一条地下秘密通道。 神圣之路尽头，是简约的哈德良门。由此转向左行进，Curetes路正对着图书馆，一间浴室和哈德良神庙位于路左侧，神庙后方则是罗马男厕，依旧可以看到一个个大理石铺设的蹲坑。在古罗马时期，这样的男厕更像是一种社交场所，人们在这里会面更像是古老版本的丘吉