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カタログ 和服の歴史 和服の特徴 和服の構造 和服の発展の過程 和服の種類 和服の注意事項 和服のタブー 和服は呉服に源を発して、呉服の語源は、中国が三国時代のときに呉の織物や着物の縫製方法が日本に伝わったことにあるとされる。元々は絹製品を呉服、綿製品は太物（ふともの）と称し、昔は扱う店も別であった。和服そのものを指す語としては「和服」「着物」に比べ使用頻度は低いが、和服を扱う店は「呉服屋」と呼ばれることが多い。 和服（わふく）とは、日本在来の衣服のこと。狭義の着物と同義。近年では日本における民族服ともされる。 和服は、文字通り「和」の「服」、すなわち日本の衣服という意味である。この言葉は明治時代に、西洋の衣服すなわち「洋服」に対して日本の衣服を表す語として生まれた。後述するように「着物」という単語は本来衣服一般を意味するため、特に曖昧さを避けたい場面においては「和服」という語がよく用いられる。 和服の布地は、あまり伸び縮みしない。帯の材質は布である。帯に皮革が使われることはない。和服を反物から制作する作業において、反物を切る線のほとんどが直線であり、布の端と平行か直角に切られる。 和服が伝統的な裁縫の方法により作られた場合は、縫いつけた糸を和服から後で取り除いて分解することを前提にして和服が作られる。切れやすい糸を使って和服を縫うことにより、縫った糸が布を引っ張って布を損傷する危険を減らす。切れやすい糸を使うことにより、和服を構成する各部の布を長持ちさせることができるが、衣服が身体を保護する力が低くなる欠点がある。 　　現在の和服には、大人の女性用?大人の男性用?子供用がある。男性用と女性用の和服のそれぞれに、正装?普段着?その間の服がある。基本的に男女両用の和服はない。 　　 　和服を構成する要素には、肌襦袢（はだじゅばん）、長襦袢（ながじゅばん）、長着（ながぎ）、羽織（はおり）、伊達締め（だてじめ）、腰紐（こしひも）、帯（おび）、帯板（おびいた）、帯締（おびじめ）、袴（はかま）、足袋（たび）、草履（ぞうり）、下駄（げた）などがあるが、省略できるものもある。豪華な模様を持つものが多いのは、長着と帯である。 女性用の正装の和服 既婚女性の正装。生地は地模様の無い縮緬が黒い地色で染められており、背、後ろ袖、前胸に五つの紋（染め抜き日向紋）がある、柄付けは腰よりも下の位置にのみ置かれている。 色留袖 既婚女性の正装。上にも述べたが黒以外の地色で染められたものを指す。色留袖の場合五つ紋だけではなく三つ紋や一つ紋の場合もある。宮中行事では黒が喪の色とされており黒留袖は着用しない慣例になっているため、叙勲その他の行事で宮中に参内する場合、色留袖が正式とされている。 振袖 主に未婚女性用の絵羽模様がある正装である。正式には五つ紋をつけるが、現在ではほとんど紋を入れることはない。 丧服 現代の日本において、喪服は黒や薄墨色が一般的である。また、和服の場合は喪主と喪主の配偶者が白を着用することもある。現在では礼装の軽装化と「喪が重なる」と忌むことなどもあり下着は用いられないのが一般的である。未婚、既婚、共に着用するものである。 婚服 神道形式の結婚式における新郎と新婦。花婿が紋付?袴を、花嫁が振袖を着用している。結婚式の和装としてのこの組み合わせは明治以後に一般的となった 付け下げ 付け下げの特徴として:絵羽模様がない,家纹を入れない 八掛が共裾ではない 一般的な付け下げは儀式ではないパーティーなどで着用されることが多い。 男性用の正装の和服 男性用の正装の和服には、五つ紋付、黒の羽二重地、アンサンブル、縦縞の仙台平などがある。 普段着の和服 女性用の普段着には小紋、紬、浴衣などがある。 男性用の普段着の和服には色無地、浴衣、甚平、丹前、法被などが含まれる。男性用の普段着の和服では、羽織は着なくてもよい。 色無地（いろむじ）とは、日本の着物の中で柄のない黒以外の無地の着物のことをいう。 甚平（じんべい）あるいは甚兵衛（じんべえ）は、男性あるいは子供の着る和装のホームウエアのひとつ。 丹前（たんぜん）とは、厚く綿を入れた防寒のための日本式の上着。褞袍（どてら）ともいう。長着の一種。 法被（はっぴ）一般に、腰丈または膝丈の羽織の形式で、襟の折返しも胸紐もなく、筒袖または広袖の単純な形をしているのが特徴である。襟から胸元にかけて縦に文字を入れる事でその人の所属や名、意思を表したりする事が出来る 平安時代も中期までは服装について奈良時代と大きく違うことはなかったが、あらゆる文化の側面に於いて中国大陸の文化の影響を離れた日本独自の国風文化が盛んになった。国風文化は衣服にも現れ、特に形状に於いて大振りなも