油画常识,1参考资料 .docVIP

油画颜料的媒介剂就是油（干性植物油，以亚麻油为主），用鸡蛋黄调色那就是蛋彩画，用达玛树脂调色那叫树脂画，用植物胶调色那叫水彩画，油画就是油画。 亚麻油是可以干透的油，干了以后保持体积和透明度，（像食用油就干不掉，放再久也黏黏呼呼所以不能用来画画）。用它调色，颜料颗粒是均匀散布在油层中的，油多的时候颜料颗粒间隙大，所以光线可以穿透色层再反射出来，看起来就透明，油少的时候颜料颗粒间隙小，光线不易穿透，所以显得不透明，但都不是绝对的，是一个度的概念而已。 亚麻油不是粘性胶体物质，颜料层与底料层、颜料层之间的衔接靠的主要是物理作用，胶性底子也好油性底子也好，表面都不是镜面光滑的，用显微镜看有很多鳞状突起，色层覆盖上去，会在底层凹陷处形成突起，干燥后形态固定，就像拉锁的原理一样，抓在底料层上了。所以有人偷懒喜欢用不兑水的乳胶刮底子，是很蠢的做法，形成了光滑不可渗透表面，颜料根本抓不住底子，在未干燥时，颜料是靠色层与底层的真空与外界大气压的作用附着在上边的，一旦开始干燥收缩，空气就会进入两层之间，很容易就会剥落。 这也是为什么油画讲究肥盖瘦，讲究色层衔接的原因，一旦底下色层含油量大了，就会在表面形成光滑的效果，下一层颜色就很难抓住，会剥落。必须尽量保证底层颜料含油量小，色粉颗粒才可能突出色层表面，形成鳞状表面，以抓住下一层颜料。（不论古典油性底子还是现代胶粉性底子），底层都是最瘦的，表面一定是有附着力的，不可能搞成光板一块。 至于色层衔接，原因在于，下层干燥的颜色表面有起伏时，画上层颜色时颜料和笔就无法与色层完全结着，那些微小的凹陷处存有空气，会拒色，这样覆盖上去的色层与色层间会留下许多的气泡，基本上只能靠静电附着着，干燥过程中必然剥落，列宾的《伊凡杀子》就是因为忽略肥盖瘦、色层衔接等细节，十几层颜料层层剥落。 衔接剂需要有表面张力小、可填补细小孔隙、挥发快、可微溶色层表面的品质。所以典型的衔接剂配方是松节油：日晒稠油：酒精=4：1：1。该配方制成品不是溶液而是乳液，易分层，需要用前摇匀。适用于干画法，画前用吹管均匀喷在要画的区域，一定要少喷，喷多了颜色会流汤。喷上去30秒后迅速用手掌揉擦表面，使衔接剂与色层紧密结合，之后就可以开始画了。这层衔接剂的作用是局部地恢复干颜料的新鲜度，使你实际上是在表层新鲜的色层上作画，不会有湿压干的问题。 这些原理分析起来都很微观，但是都是从实践中总结出来的，轻视客观规律的话通常会在结果中显现出问题。 强调一点：肥和瘦指的完全不是色层薄厚的差异，肥指含油多，就是色粉颗粒间隙大，这种色层通常透明度高，当然厚度增加会降低透明度，但不绝对。 瘦指含油少，色粉颗粒间隙小，这种色层透明度低，但如果色层足够薄，一样透明，间隙小不代表没有。 油画色层不是钢板一块，也不是染色玻璃。 光靠这么缺乏物理常识的空想，一辈子也不可能想明白油画透明度这个问题。 建议看原作，多看，仔细看，常常看，自己多画，认真画，常常画。 材料方面尽量单纯化，原理是复杂奥妙的，但不代表技法一定要花里胡哨，道理就是这么个道理，古代大师用的材料往往很普通，就用亚麻油，一样效果丰富。建议学油画初级阶段都不要玩化学实验，老老实实用油和颜料，规规矩矩认认真真地画，等参透了古代大师的技法，再研究怎么在材料上求变也不晚，否则不小心弄成邯郸学步就没意思了。 … 怎样把握好画油画的技巧 做油底： 半油性底子又称半吸收性底子，这种底子通常是用乳剂涂料刷制，故又称乳剂底子或坦培拉底子。有用动物胶、乳胶、干酪素胶或蛋黄为乳化剂的多种做法。 （1）使用动物胶的传统做法：用7100胶和水混合溶液刷一层胶底，干燥后用一份大白粉或石膏粉，加上等量的锌白，再加上等量的胶水溶液充分搅拌，然后加入熟亚麻仁油，其加入量是大白粉量的1／2至1／3。这样调成的底涂料流动且又粘稠，在涂过胶的画布上涂刷一至三遍即可使用。 （2）使用乳胶的做法：用刮刀将现成的乳胶均匀地刮到绷紧的画布上，如果是兑水的乳液要多刷几遍。待干后用砂纸轻轻打磨，再用丙烯颜料（多用白色）加松节油和少量调色油涂于画布。或者在乳胶底层上用白油画色、立德粉、乳胶混合而成的底涂料涂或刮于画布上。 （3）干酪素胶底子： 干酪素胶液的调制：干酪素50克＋温水125毫升＋15克碳酸铵。注意：先用温水搅拌干酪素，同时用极少量的水溶解碳酸铵，并把溶解的碳酸铵倒入搅拌中的干酪素液中。待干酪素充分溶解之后再加入125毫升温水搅拌成浆糊状，然后，加入3克氯化钠（防腐），同样先用水溶解，再倒入胶液里搅匀。 取合成干酪素胶液1份＋水1～3份刷第一层胶底。 待第一层干后，再刷涂料剂即成。 涂料剂的配制：1份大白粉＋1份钛白或锌白粉＋