摄影技术及经验分享.docVIP

关于摄影的基础知识，网上有很多，可能内容较大，对于新摄友，理解会很困难，我用通俗的方法，来讲解一下摄影的一些基础知识，以供初学者借鉴，如有不妥，请指正： 一、 景深指你所拍物体的前后清晰范围大小。 光圈决定物体景深的大小，通常F5以下为大光圈，F8以上为小光圈。 光圈数值越大，通光量就越小，叫：小光圈。 光圈数值越小，通光量就越大，叫：大光圈。二、 拍人物，通常用大光圈，因为大光圈的景深很浅，可以虚化背景。 拍风景，通常用小光圈， 因为小光圈的景深很大，整体画面都清晰。 三、 快门指曝光时间长短，曝光时间越长，说明光线很暗。曝光时间很短，说明光线很充足。 四、 快门与光圈的关系：光圈越大，快门速度越快，光圈越小，快门速度越慢。 手持快门速度一般在1/60秒以上，才能保证画面的稳定，如果被摄的物体是运动的，快门速度要在1/250秒以上，或更高的快门，才能留住那一瞬间。 五、 拍夜景，通常用小光圈，快门速度会用到10秒或更长，如：光圈F11，快门速度20秒，当然这个值要根据夜晚灯光的亮度来决定。小光圈拍出来的夜景灯光，如星光一般，一般镜头的优秀表现，光圈在F8-11之间，拍夜景和风景通常会选择在这个范围。但有时要特意的放慢快门速度，也会不得不放弃最优光圈来获得一种更特殊的效果，如：白天拍流动的水，有时会用到F16或更小的光圈，以获得很慢的曝光速度，让水的流动达到近似牛奶的效果。 六、 测光：曝光量的大小。测光方式：点测光、中央重点测光、3D距阵测光、点测光：以你的对焦点来决定曝光量(适合人像) ，中间重点测光：以画面的中心位置来决定曝光量(适合人文) ，3D距阵测光(平均测光)：大范围的画面来决定曝光量(适合风景) 。测光方式是死的，人是活的，不论什么测光方式，只是一个参考值，我们可以利用测光后的值来决定，所表现主题需要达到一个什么样的效果。而不是生搬硬套的让机器来摆布你。 七、 ISO:感光度的意思，主要作用是可以提高或降低快门速度。 ISO越高，曝光时值越短，可以获得更高的快门速度，通常用于弱光和运动时的特殊需要。ISO越低，曝光时值越长，可以获得更低的快门速度，通常用于表现精细的场面。平常我们拍片应把ISO定在100，这样可以获得精细的画质，如没有特殊要求非得高ISO，最好不要超过这个值。因为ISO越高，画质越粗。 八、要记住以下关系： 1、 光圈与快门的关系。 注：光圈越大，快门速度越大。光圈越小，快门速度越慢。 2、 光圈与景深的关系。 注：光圈越小，景深越大，清晰范围就越广。光圈越大，景深就越浅，清晰范围就越小，背景可以达到虚化的效果。 3、 测光与曝光值的关系。 注：点测光适合人像，通常以脸部对焦测光。忽略脸部以外的曝光值，以达到人脸曝光正确，突出人像的效果。中间重点曝光适合大多数的记实拍摄，中心画面主体曝光准确，表现主题清晰明了。3D距阵测光适合风景的拍摄，整体画面的曝光综合考虑，会让画面更均匀、更细腻。总之，测光与曝光值的关系，要综合考虑最终效果。活学活用。不能让机器来摆布你。灵活驾驭你的相机。 4、ISO与画质的关系。 注：ISO值越大，画质越粗，反之，画质越细。大多数摄影题材的ISO要定在100上，除非特殊需要才高ISO。 我总结出的正确拍照姿势：下体姿势为：双腿下蹲式、单跪式、功步式肘部姿势：双肘至少一边要夹紧，和身体形成一个依托关系手部姿势：一只手托住相机，而不是紧握相机，因为紧握会造成肌肉紧张，而导致相机颤动。另一只手掌适当用力，力度要刚好与手托的那只手力度相当为好。按动快门要决：手指用力，而不是整只手都在用力按，以最小的动作来按下快门，减少晃动。呼吸要决：冷静而缓慢的呼吸，而不是屏住呼吸，很多人认为一定要屏住呼吸才能保证身体不会晃动，其实不然，屏住呼吸只会带来缺氧而导致肌肉僵硬，使身体不自觉的产生晃动。只有缓慢而均匀的呼吸，才能最大的减少晃动。我利用下蹲式，在一秒钟的曝光时间，也可以拍清晰，只要掌握好方法，多训练，一定能拍出清晰的照片。数码后期三步曲：（我的PS小经验）一、后期调色的方法：在PS里，图像--调整--可选颜色红色减青色黄色减青色绿色减洋红青色减黄色蓝色减黄色洋红减青色二、后期加锐的方法：复制图层在：图像-模式-LAB颜色选择图层通道先点明度后再把LAB左边的小眼睛点亮USM锐化后，调一下图层的透明度，回到RGB颜色保存出片三、后期磨皮的方法：（1）最简单实用的方法，适合小图磨皮。用图章把明显的斑点去掉复制图层勾选脸部需要磨皮的皮肤适量羽化后高期模糊调整透明度到合适（2）最好的磨皮方法，适合精细大图磨皮。１． 污点修复画笔去掉明显的斑点后，复制图层，生成背景副本，选择通道－蓝通道．２．