上帝遗忘在危地马拉的色彩.docVIP

上帝遗忘在危地马拉的色彩 　　 　　电影《末代皇帝》的摄影师Vittorio Storaro说：“色彩就是光线，光线即色彩”。对于这位视觉大师的理论，我颇为折服。出于这样的原因，我一生都在色彩中搜寻自己，也许我浪迹天涯的原因就在于那些不同民族、不同文化下眩目的色彩让我上瘾。 　　从危地马拉的新首都危地马拉城（Guatemala Ciudad）的机场出发，走过蜿蜒曲折的道路，来到老城安提瓜（Antigua）。沿途之中，我们遇到了身着多样风格的传统服装的印第安玛雅人。 　　到了危地马拉很有名的印第安市集 Chichicastenango (简称 Chichi)，心里一直把它想象成一批穿上民族服饰的流动小贩、带着大包小包货品到那里摆地摊。当来到 Chichi 后，发觉只是普通的一个小镇，市集位于混凝土建筑物之间，以售卖纪念品给游客的摊位居多。 　　在集市上可以学到各种染织的初级技法，例如紧密织法、锦缎或刺绣的方法。特别在周日的集市上，可以看到危地马拉高原上最鲜艳的织物。 　　安提瓜Antigua 的街道井井有条，加上几乎城内什么地方都能看到的 Volcan Agua，在 Antigua 实在找不到迷路的借口。安提瓜Antigua 跟墨西哥的 Oaxaca 有些相似，到处是五颜六色的房屋和殖民地时代的建筑物，但安提瓜Antigua 的石子路较后者显得更古朴，安提瓜Antigua 又多了几座地震后部分塌下来的建筑物，多了一份苍凉感，风景、气氛都较 Oaxaca 略胜一筹。 　　 　　一些印第安人夜里直接住在Santo Tomas教堂的对面，他们睡在衣物和蔬菜的中间。在这里，旅行者可以和他们讨价还价，你可以买到“huipil”（一种女式上衣）、“tzut”（多用途的外衣）、“faja”或者 “cinta”（一种比较大的束腰带）。 　　纺织技术是玛雅妇女最值得骄傲的手艺了，她们沿袭着哥伦比亚发现新大陆之前的时代流传下来的手艺，纺织的时候，将腰带的一端系在树干上，以保证腰带的尺寸，这样的腰带真可谓是联系历史和现代之间的脐带啊！而这里的男人们则更愿意采用17世纪时期来自西班牙的脚踏纺织车。 　　纺织物的主题反映了玛雅人信奉的万物有灵论，内容包括了：动物、织物、花朵、白屈菜、以及来自宇宙的多种多样的复杂的图案。优于合成纤维的棉和羊毛等传统纤维，以其成本底和富有现代感的色彩得到了更加广泛的应用。 　　在危地马拉，有超过60%的民族都拥有代表他们自己的特定的某种颜色。两千年来，这里的玛雅织物和服饰，用图案和符号传达了玛雅人的信仰、以及融入其中的外来文化，成为视觉文化的传播载体。 　　而现在，纺织物作为文化传承的载体，穿过时空，成为玛雅文化的为数不多的见证之一。一代又一代的玛雅妇女将这一联系过去的玛雅文化的方式保留了下来。这里的人们将衣服穿在身上时，仿佛将整个世界维系于肩上，表达了他们对神灵和自然的崇敬之情。 　　说来此行当真幸运，在 Oaxaca 和安提瓜 Antigua 都无意中碰上一些特别的巡行。这时只见街上多了一些打扮特别的人，有的头戴圆锥形尖帽，有些全身黑西装，有点像送丧的模样。不过这次倒不是自己在胡思乱想，因为远远有人抬着十字架和一副棺木正在慢慢巡行过来。 　　 　　后来打探得知这天是庆祝天主教降临 Antigua 某某周年的纪念日，据说类似的节日在全国各地都有，而且日期处处不同，非本地人有时很难得知，我在旅游书上也找不到这个节日。 　　恬静的Atitlan湖周围的三座火山就好像三个神灵一样地看护着她。每个村庄的生活方式和风俗都大相径庭：Santa Catarina Polopo以蓝色为主；San Antonio Polopo的男人穿着红色的百褶裙；Santiago Atitlan的妇女则在头上缠着长达20米的白色头巾,穿着淡紫色的solola人酷似牛仔…… 　　 　　古奇马达内(Cuchumatanes)山脉村庄里的男子的服装受到西班牙殖民者的影响：衣领和袖子都异常大的上衣；有刺绣的衬衫；条纹的裤子等等。这里的玛雅男子更多地接受了西方社会的服饰文化，而妇女显然和其它地区的妇女一样，成为传统服饰的守护者。 　　再见了，危地马拉，上帝把色彩遗忘在了这里，我把梦留在了这里。 3