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微醺阿尔萨斯,游走170公里葡萄酒之路 　　从北至南，沿着超过170公里的阿尔萨斯“葡萄酒之路”游走。从一个古老而优美的城镇到另一个秀美之城，从一个酒庄到另一个酒庄，一路美景天成，美酒飘香。 　　 　　欢迎进入微醺时刻。 　　开启一场法兰西寻酒之旅，这次的目的地不是波尔多，也不是勃艮第，而是有着非同一般的白葡萄酒的阿尔萨斯。 　　从北到南，阿尔萨斯有着超过170公里的 “葡萄酒之路”。 作为法国最顶级的白葡萄酒产区，阿尔萨斯酿造葡萄的历史有1500多年。坐落在美丽的莱茵河与延绵的孚日山脉之间，著名的葡萄园如遍地春笋。 　　阿尔萨斯地处法国东北部，分别与德国、瑞士接壤。在这里，人们可以同时找寻到法国、德国和瑞士的情趣，在高卢与日耳曼相互融合的文化氛围中，阿尔萨斯酒香愈发回味悠长。走进酒乡，走进阿尔萨斯秋天的童话。 　　 　　在阿尔萨斯葡萄长廊穿行 　　在阿尔萨斯的一个星期里，我们从北至南，在绵延170公里的葡萄酒之路上游走。 　　从有着2000多年建城史的斯特拉斯堡到阿尔萨斯的葡萄酒中心科尔玛，从中世纪的秀美小城沃拜奈到被层层叠叠葡萄园所围绕的恬静巴赫；从阿尔萨斯最有魅力的城镇凯塞斯贝格到盛产顶级雷司令的赫盖维合；从诞生了阿尔萨斯历史上唯一一位罗马教皇Leo四世（1002――1054）的俄古易塞穆到陶瓷之乡贝特希道夫；从一个古老而优美的城镇到另一个秀美之城，从一个酒庄到另一个酒庄，一路美景天成，美酒飘香。 　　沃拜奈是阿尔萨斯葡萄酒之路上的重要一站。它位于St. Odile山脚下，其乡村建筑是阿尔萨斯建筑业的典范，环绕在城市的城墙及城中众多的园塔都建于中世纪。到沃拜奈的那天，天空下着小雨，天气寒冷，可是沃拜奈满城泉水满城花，那些有着巧克力色彩的木筋屋，每一户的阳台上都开满了粉白、鲜红、蓝紫――颜色无比纯正的天竺葵；有的房子整个就被鲜花所覆盖；没来由的让人想起郑钧的花房姑娘。 　　青石小街的尽头仿佛都藏着一个巨大的酒屋，门口硕大粗拙的酒桶往往就是其招揽的字号招牌，看着就让人觉得温暖。在阿尔萨斯的第一顿正餐，我们扎扎实实地感受了阿尔萨斯白葡萄酒配酸菜土豆炖猪手的魅力。 　　白葡萄酒在这里不仅是用于佐餐的，更是做菜的一个重要材料。在沃拜奈有着50多年历史的La Dime餐厅，侍者给我们端上来一个足有脸盆那么大的椭圆形的陶盆，还没有揭开盖子，那股热烘烘的香气已经薰得人七荤八素，土豆、酸菜、阿尔萨斯白酒和猪手汇在一起，用文火炖上三个钟头，便形成了阿尔萨斯这道名菜。白酒很好地综合了猪手的滑、酸菜的脆、土豆的粉，熨帖的香一直暖到我们的心底。 　　去俄古易塞穆（Eguisheim）那天，天蓝得没有一丝杂质，这是个童话般的小城，城内古老的建筑被高高低低层层叠叠的葡萄园所环绕。我们参观了阿尔萨斯鼎鼎有名的LEON BEYER葡萄庄园，该庄园的主人MARC BEYER 先生不仅是有名的酿酒师，也是著名的品酒师和起司专家，他的肖像经常上当地的美食杂志。成立于1580年葡萄庄园，古老的酒窖至今还在使用着。 　　在地窖里，那些巨人般的橡木桶排练得整整齐齐，每一个桶身上都标明了它出生的年份、桶径和容积。有的桶都有上百年的历史了，还在服务着。从它里面流出来的酒，味道也格外醇厚吧。酒桶的木栓更加有意思，厚重的木栓常雕刻成鱼美人的图案，精美细致，每一个刀刻之下都有着岁月的闪光。位于酒窖上层的楼面更被主人用作展示酿酒历史的博物馆，在这里，可以找到从久远年代到如今的各种各样的酿酒工具，从葡萄榨汁机、装瓶器、酒栓、酒娄、到制作橡木桶用的铁勒、疏松砂土用的犁耙等应有尽有。 　　走进迷宫一般的地窖里，在幽暗清凉的石室里，我们看到了封存于1938年、1942年和许多很久很久以前的酒，记得李敖曾把好酒的成因总结为：时间的沉淀、橡木桶的滋养和绝对安静而无光的环境。想来，他所谓的安静而无光的环境，大概就是一种与世无争的自我沉淀吧。不知道阿尔萨斯的好酒是否也要归功于这份与世无争呢？也许，好酒就像是一个人的内心，长长久久的积累之后，最终绽放包容的、丰富的、令人沉醉的魅力。 　　 　　葡萄收获，亲手摘下一串浪漫 　　在阿尔萨斯的日子，刚好赶上葡萄收获的季节。大报小报连篇累牍报道年成好坏、葡萄长势和产量预测。 　　在大大小小的酒乡酒庄里，已经可以嗅闻到全面忙碌起来的兴奋与紧张气息，阿尔萨斯葡萄采摘季节大约从9月下旬开始一直延续到11月下旬，每年的时间不尽相同，要依照当年葡萄成熟的情况而定。 　　在赫盖维合（Riquewihr）的Zellenberg葡萄园，我们见到了做事风风火火的Martine Becker女士，她是这家当地有名葡萄庄园的女老板，每年出这里出口到世界各地的葡萄酒达到10万多瓶。 　　我们去的那天，正有上百箱的雷司令和灰皮诺准备运往