中国古代服饰PPT.ppt

三寸金莲鞋 褙子 元男子穿辫线袄子，交领窄袖，圆领，腰间细褶，缝以辫线，制成宽围腰，或钉成成排钮扣，下摆部折成密裥，红紫线横向缝纳，衣衫下袍有大量褶裥，这种服式在金代时就有，焦作金墓中有形象资料，元代时普遍穿用。也流行质孙服，上衣连衣裳，上紧下短，腰间细褶裥，背挂大珠。 元代天子原有冬服十一，夏装十五等规定，后又参酌汉、唐、宋之制，采用冕服、朝服、公服等。当时元人尚金线衣料，加金织物“纳石失”最为高级。 女子着团衫。袍服仍以左衽窄袖大袍为主，里面穿套裤，无腰无裆，上钉一条带子，系在腰带上。颈前围一云肩，沿袭金俗。袍子多用鸡冠紫、泥金、茶或胭脂红等色。女子首服中最有特色的是“顾姑冠”，也叫“姑姑冠”。元朝女人成人后把额前发去除. BACK 辫线袄子 质孙服 夏商服饰品类，大体包括服装及其饰品来源的难易，质地的贵贱，制作的精粗，种类的多寡以及穿戴佩戴者的身份地位的尊卑和所服之意义。当时贵族服饰以麻布和平纹丝织物为主。 而商代的着装开始形象化，服饰面料有麻和丝织品等。当时黑色是低贱的标志，奴隶们只能穿黑色衣服，因而就有了黎民百姓这一成语。而于此时出现的蔽膝，亦称至膝处短衣襦，后演变为围裙。 BACK 西周麻衣 麻布 短衣襦 BACK 冕服 十二章纹 BACK 春秋战国时期是中国奴隶社会向封建社会过度的时期，是中华服饰文化变革的第一个浪潮。传统体制的崩溃改变了社会的旧有观念。在哲学思想上出现“百家争鸣”的局面，并在服饰文化中反映出来。春秋战国时期衣服款式空前丰富多样。人们的衣着开始追求舒适简单和富有个性。深衣成为时尚，其特点为上下连体，不太符合人体曲线，但大气磅礴，又不失阴柔娇媚。款式多样，穿着方便，便于活动，严密包裹身体，深衣款式也很多样。战国时期妇女普遍穿宽边缠绕式的肥大曲裾深衣，衣服的左襟展开时呈三角状。穿时将其环腰部一圈，再用腰带扎好，配上横线与斜线并用的镶边，总体表现出静中有动，动中有静的装饰效果。 春秋战国时期服饰纹样更是异彩纷呈：凝重之气荡然无存，显得活泼生动，呈大开放之势，强调夸张与变形，图案与几何框架结合，直线与弧线巧妙利用 春秋战国 BACK 深衣 BACK 秦汉时期，男子以袍为贵。 汉四百年中，一直以袍为礼服，样式以大袖为多，袖口部分收缩紧小，称之为祛，全袖称之为袂，因而宽大衣袖常夸张为“张袂成荫”。领口、袖口处绣夔纹或方格纹等，大襟斜领，衣襟开得很低，领口露出内衣，袍服下摆花饰边缘，或打一排密裥或剪成月牙弯曲之状，并根据下摆形状分成曲裾与直裾。曲裾袍：承战国深衣式，西汉早期多见，而东汉时渐少。直裾袍：西汉时出现，东汉时盛行，另一个名字为“襜褕”。裤：为袍服之内下身所服，早期无裆，类似今日套裤。禅衣：为仕宦平日燕居之服，与袍式略同，禅为上下连属，但无衬里，可理解为穿在袍服里面或夏日居家时穿的衬衣，《礼记．玉藻》记“禅为絅”，又解释为罩在外面的单衣。 冠：作为朝服的首服，有严格规定。分为：冕冠、长冠、武冠、法冠、梁冠，汉代官员戴冠，冠下必衬帻，并根据品级或职务不同有所区别。巾：秦汉时男子头上戴巾，主要有两种：葛巾、缣巾。履：汉时主要为高头或歧头丝履，上绣各种花纹，或是葛麻制成的方口方头单底布履。深衣（女子）：男子已不穿的深衣仍在妇女间流行，并有所发展，主要变化在下摆。帔：是始于晋代，而流行于以后各代的一种妇女衣物，形似围巾，披在颈肩部，交于领前，自然垂下。履：分丝、锦、皮、麻等质料，面上绣花、嵌珠、描色。 BACK 袍 曲裾袍 直裾袍 袍 蝉衣 天子的冕冠戴在头上时要前低后高 冕冠 长冠 武冠 发冠 梁冠 缣巾 帻 履 深衣 履 唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。男子圆领袍衫：亦称团领袍衫，是隋唐时期士庶、官宦男子普遍穿着的服式，当为常服。幞头：是这一时期男于最为普遍的首服，初期以一幅罗帕裹在头上，较为低矮。乌皮靴：皮靴为这一期间普遍所着履式，居家之时才穿丝履等。 BACK 圆领袍衫 幞头 宋丝织品技术大幅提高，但因受程朱理学“有天理，灭人欲”哲学观点的影响，宋代服饰式样没有很大的变化。宋人力图恢复古训。服饰趋于保守，呈现出朴素实用，自然雅致的景象。宋女子开始缠足，长裙之下隐约露出三寸金莲。此时以娇小为美。穿褙子（长袖衣身，腋下缀又带子，但不缝合，又叫背子） BACK 乌皮靴