清宫马褂和坎肩赏鉴——以沈阳故宫藏品为例-服饰导刊.PDFVIP

饰导刊 2015 年9 月第3 期 FASHION GUIDE 服饰与文化： 56 文物鉴赏 —— 清宫马褂和坎肩赏鉴—以沈阳故宫藏品为例 文/ 张正义 马褂是中国古代北方游牧民族骑射、狩猎 心。隋大业时，内官多服半臂。《说文》无袂衣谓 时穿在长袍外面的一种短褂，并因此而得名。 之裆。赵宧光《长笺》曰：半臂，衣也。武士谓之 《清稗类钞》载：“马褂较外褂为短，仅及脐。国 蔽甲方，俗谓之披襖。小者曰背子，与古之裲裆 初，惟营兵衣之，至康熙末，富家子为此服者， 相似，其一当胸，其一当背，亦作两当”。可见， 众以为奇，甚有为俚句嘲之者。雍正时，服者渐 坎肩的雏形在汉代就已出现。历史上的裲裆， 众。后则无人不服，游行街市，应接宾客，不烦 以布帛制作，男女皆可穿用；以铁或皮革制成 更衣矣。”清代赵翼《陔余丛考》载: “凡息从及 的裲裆则是军士使用的防身甲衣。宋代曹勋的 出使者皆服短褂、缺襟袍及战裙。短褂亦曰马 《北狩闻见录》中已有穿用背心的记载。清代， 褂，马上所服也。疑即古半臂之制，……既曰半 坎肩又称紧身、马甲、背心，圆领（晚清出现立 臂，则其袖必及臂之半，正如今之褂，其无袖者 领）、无袖、左右开裾、身长及胯，穿于便袍、衬 乃谓之背子耳。”由此可见，马褂是由清初营兵 衣、氅衣之外，颜色搭配随意，实用方便，装饰 的行服褂演变而来，康熙时民间始有穿用者， 效果好。有大、小之分，大坎肩衣长过膝，襟分 至康熙时，已发展为男女皆宜的穿于常服、便 对襟和大襟；小坎肩衣长及腰，襟分大襟、对 袍、衬衣之外广受青睐的日常燕居服饰。男女 襟、琵琶襟和一字襟等款式。 款马褂形制有所区别，男款为圆领（晚清有圆 清代在江宁、苏州、杭州三地设立官局织 立领）、对襟、身长及胯、有开裾。袖长者及腕， 造，是沿袭自宋代以来历代封建官府在江南经 短者及肘，平袖端。面料多为素色丝绸、暗花丝 营丝织工业的旧制。此外，在京师设立了内织 绸、皮毛等为多。女款为圆领（晚清有圆立领）， 染局，形成了《大清会典》所载的“在京，有内织 对襟、大襟、琵琶襟、一字等开襟，身长及胯， 染局。在外，江宁、苏州、杭州有织造局，岁织内 ） 用缎匹，并祭祀制帛、诰敕等件,各有定式，凡 左、右开裾（也见后开裾 ,领、袖、襟边饰比男 款繁复，平袖端，多以绣工精美的丝绸为面料， 上用缎匹，内织染局及江宁局织造；赏赐缎匹， 穿着时马褂的袖短于里衫，露出层叠的袍袖， 苏杭织造”的官营丝织业制度。清代宫廷内用 以此为美。 服饰面料几乎都是来自苏州、江宁、杭州三织 坎肩古已有之。东汉刘熙《释名·释衣服》 造以及内织染局所生产的上等丝绸。三织造规 载：“裲裆，其一当胸，其一当背，因以名之也”； 模庞大、资力雄厚、工艺精湛、分工细致，代表 清初毕沅的《释名疏证补》云:“当背当心，亦两 了清代织造技 的最高水平。三织造是按宫中 当之义也，今俗谓之背心”。清代《清稗类钞》 内务府与如意馆绘制的服饰小样制作包括马 载：“半臂，汉时名绣裾，即今之坎肩也，又名背 褂和坎肩在内的宫中服饰的。以《宫中朱批奏 张正义，沈阳故宫博物院展览 列部副研究馆员 服饰与文化： 文物鉴赏 持：华梅 57 折》的记载为例，光绪二十年二月八日：“著三 简到繁的演变过程。清初，国家初定，生产发展 处织造织办龙袍褂面，氅衣、衬衣、马褂、紧身 水平较低，服饰上则禁用奢侈。这方面史料很 等件，各随本色本花样边，赶紧照单织办，限于 多，如顺治三年禁庶民用缎绣之服；康熙元年 本年十二月内解京……。”三织造又各有不同 禁军民人等以蟒缎、妆缎、金花缎、片金倭缎， 的织造工艺特色和织物优势，例如苏州以刺 貂皮、狐皮、猞猁狲皮为服饰，以后又禁官吏服 绣、缂丝见长；杭州湖丝品质优良；江宁织金妆 饰奢谮，禁服用奢侈等。在这样的历史背