6.中国服饰文化.pptVIP

一、中国服饰发展简史 兽皮来源有限，而一般的树皮、树叶性脆易烂，所以韧性纤维就开始被利用，这就扩大了人类服饰材料的来源。 远古时期，人类生活在深山密林中，人们自然也就利用一些能够随手得到的东西来护身御寒，比如树叶、茅草以及狩猎得来的兽皮，穿着方式是最简单的披挂。 丝 中国很早就开始养蚕缫丝，考古学家在距今五千五百多年的仰韶文化遗迹中，已经发现了大量丝绸残片。 麻 是唐宋以前百姓主要使用的衣料，一般所谓的“布”即指麻布。除了麻以外，葛、羊毛等也作为衣料，但是产量较少。 棉 唐代以前，棉布被称为“白叠”，非常少见而珍贵。唐代开始，棉布制作方式逐渐由西南地区进入中国。宋元时黄道婆在黎族学会了先进的棉纺织方法，大致到了明代，棉布便取代了丝与麻，成为中国人最普遍的衣料了。 旧石器时代，人类发明了骨针、骨锥等工具，开始了对兽皮的初步缝制，从而使披挂物能够逐渐适合身体的形状。 新石器时代，产生了农业，创造出纺轮等最早的纺织工具。 纺织品出现以后，人类又学会采用天然染料染色，染料取自植物、水果、花朵。 1、服饰中传统形制： （1）上衣下裳 （2）深衣制 （3）上衣下裤（少数民族） 2、服饰中几种主要样式： （1）深衣（曲裾、直裾） （2）胡服 （3）襦裙 从商代到西周，是中国奴隶社会的兴盛时期，也是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度，逐步建立的时期。 由于上衣下裳并不方便，便有了深衣制的改革，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合。由于当时人没有穿裤子的习惯，需要以衣物紧密包裹才不至于暴露身体，深衣因为“被体深邃”，因而得名。 深衣的衣缘形式主要有两种：一为交领曲裾式，一为交领直裾式。 上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。在汉乐府诗中就有不少描写。 襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至清代，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。 服装样式的新变化： 唐 半臂、大袖衫、回鹘装 宋 褙子、袆(huī)衣 辽金元 左衽、辫线袄、织金锦袍 明 比甲、水田衣 清 长袍马褂 宋代襦裙的样式和唐代的襦裙大体相同。 身上的装饰并不复杂，除披帛以外，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，它的作用，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，称“玉环绶” 。 这种结环加玉佩方式，一直影响到明清。 襦裙 右衽交领小袖上襦，长裙系于腰部以上，佩戴披帛，仍有唐代遗韵。 大袖衫 宋代大袖衫、长裙、披帛是晚唐五代遗留下来的服式，在北宋年间依然流行，多为贵族妇女所穿，是一种礼服。普通妇女不能穿着。 对襟大袖衫、披帛、长裙穿戴展示图 皇后在受册封、朝会等重大的礼仪场合穿袆衣。袆衣是上衣下裳连成一体的连体式服装，用以象征女子在感情上的专一。与之相配套的是华美的九龙四凤冠，其上有大小花枝各12枝，并在冠的左右各有两个叶状饰物，称为博鬓或掩鬓。 袆(huī)衣 戴龙凤珠翠冠、穿袆衣的皇后（南薰殿旧藏《历代帝王像》） 辽金北班服饰 辽代服装以长袍为主，男女皆然，上下同制。服装特征，一般都是左衽、圆领、窄袖。袍上有疙瘩式纽襻，袍带于胸前系结，然后下垂至膝。 当时北方民族男子一般髡发，即剃去顶发，余发散披或结辫下垂耳旁。有身份或交纳大量驼马财务的，才可拢发裹巾。 金代服饰有一重要特征，是多用环境色，即穿着与周围环境相同颜色的服装。这与女真族的生活习惯有关，因女真族属于游牧民族，以狩猎为生，服装颜色与环境接近，可以起到保护的作用。 辽 左衽窄袖袍展示图 金代的装饰图案喜用禽兽，尤喜用鹿。 鹿的图案大量被采用，除其本身的外形较为优美，便于用作装饰外，还有一个原因，即鹿与汉字的“禄”同音，富有吉祥的含意。 明清时期，鹿的图案虽然没有被收进官员补服，但在民间仍属常用，比较多见的是将它与“福”字和“寿”字配合在一起，名谓“福、禄、寿”。 金 左衽窄袖长裙穿戴展示图 汉族妇女仍穿襦裙或背子，多梳发髻，很少戴冠。由于蒙古族的影响，样式也有所变化，有时也用左衽，女服的色彩也比较灰暗。 蒙古妇女服饰，亦以袍服为主，多左衽，袖口较为紧窄。下体则穿裤，无腰无裆。贵族妇女戴“姑姑冠”。 元 襦裙、半臂 戴宽檐钹笠，脑后垂辨环，穿窄袖长袍、比肩、靴的行香贵族男子及戴顾姑冠，穿红色窄袖、宽袍的贵族妇女