瑞士表业依旧不景气,刚刚落幕钟表展上都发生了什么？.pdfVIP

瑞瑞士士表表业业依依旧旧不不景景气气，，刚刚刚刚落落幕幕的的钟钟表表展展上上都都发发生生了了什什么么？？ “整个市场现在非 、非 平静。你看到的这些手表有多昂贵、有多闪亮，这个市场 的增长速度就有多慢。”在去年 8 月接受 《华尔街日报》采访时，香港规模最大的高 档腕表经销商之一 Oriental Watch 总监 Alain Lam 这样表示。 去年是瑞士制表业自 1988 年以来所经历的最糟糕的一年。从 2015 年开始的下滑在 2016 年又持续了 11 个月，下滑幅度达 11%。其中 10 月还出现了 7 年来最大的单月 出口量跌幅，接近 16%。 正是在这样的背景下，1 月 16 日至 20 日在瑞士举行的第 27 届日内瓦国际高级钟表 展 （Salon International de la Ha te Horlogerie，简称 SIHH）显得和往年有所不同。 瑞士制表出口量从 2010 至今持续下滑，图片来自彭博社 1、、从从去去年年起起新新增增的的年年轻轻品品牌牌展展区区，，主主打打限限量量和和年年轻轻化化设设计计 高级钟表展看上去就像一场 Old Money 的专属游戏。今年占主导仍然是历峰集团旗下 的 12 个大多诞生于 18、19 世纪的品牌，包括卡地亚、江诗丹顿、伯爵、万国等。单 是看看它们就能知道去年的制表业状况有多糟了：3 月至 9 月利润下滑了 51%，销售 额下降 13%。 不过从去年起，SIHH 新增了一个 Carré des Horlogers 展区，专供独立制表品牌展出。 今年在这里亮相的 13 个品牌，历史最悠久的才只有 20 年。它们不受品牌传统束缚， 反而在设计上更自由大胆。 比如成立于 2005 年的品牌 MBF 推出的 HM7，看上去像一只水母，钛合金及纯金版 定价分别为 9.8 万和 11.8 万美元。而创立于 1997 年的品牌 Urwerk 在设计新品 UR- T8 时灵感来自《星球大战》中的千年隼号，定价 10 万美元。 HM7 “Aq apod” from MBF UR-T8 from Urwerk 这些独立制表品牌区别于传统品牌的另一个特点是：它们不会每年生产上千只手表， 另发行一些限量系列来维持品牌的稀缺性，而是直接将年产量限制在 30 至 300 只。 每年为不少品牌制作原型的法国制表师 Christophe Claret，在 2012 年成立自己的品牌 后每年只推出 120 只表。 荷兰 Grönefeld 兄弟 2008 年创立的品牌 Grönefeld 每年则只 生产 30 至 40 只。在过去 7 年中，瑞士钟表品牌 La rent Ferrier 一共只生产了 700 只 手表，平均售价在 5 万至 6 万法郎之间。 这种做法也并不奇怪——他们的产能本身就有限，而控制产量也能让他们与最精准的 消费者保持更紧密的联系。在行业不景气时，这反而使他们更灵活，运营状况也更稳 健。 2、、传传统统品品牌牌更更朴朴素素了了，，整整个个展展览览也也是是第第一一次次向向公公众众开开放放 不只是独立品牌，传统品牌也在尝试调整供需平衡。它们的方式是采取“在非 时期 才会采用的”库存回购计划，并且开始推广价位偏低的产品以吸引更广泛的客群。 历峰集团去年花了 2.13 亿美元回收滞销手表，同时裁掉了 200 个制表师岗位。今 年，在它的子品牌之一卡地亚的 SIHH 展位上，你再也看不到闪闪发光、镶满钻石、 标价 10 万美元以上的手表。取而代之的是 Panthere （猎豹）系列的不同款，标价仅 4000 美元。 卡地亚 Panthere 系列 为了消化前几年过剩的供给，今年 SIHH 展也史无前例地第一次向普通公众开放了。 在接受 《华尔街日报》采访时，主办方负责人 Fabienne L po 反复强调品牌与终端顾 客面对面交流的重要性。 股票经理人 Tom R sson 对彭博社的解释可能更直接：“卡地亚们想重新回到这样的概 念：简单、经典、优雅。这是中国中层富人们需求最旺盛的地方。” 3、、股股市市回回暖暖，，一一些些品品牌牌把把目目光光从从中中国国转转移移到到了了美美国国 尽管仍然受到中国需求减弱、恐怖袭击导致游客锐减以及美国经济不确定性的影响， 但从股票市场来看，制表品牌们的境况有所好转。 在经历了连续 3 年的下跌后，历峰集团今年的股价涨了 13%，而斯沃琪集团 （Sw