走马宁夏川穿越时空边塞之旅.docVIP

走马宁夏川穿越时空边塞之旅 　　在西北黄土高原茫茫的金色海洋中，奇迹般地展现着偌大一个绿岛，这就是富饶美丽的塞上江南宁夏川。 　　 　　踏破贺兰山阙 　　 　　未进入宁夏之前，对于宁夏的感知就是岳飞的那首《满江红》了， 　　“驾长车，踏破贺兰山阙”，何等的壮怀激烈!贺兰山悲壮神秘的色彩也由此深深叠加于我的脑海中，成为一个解不开的贺兰山情结。 　　顺着九曲黄河北上，直抵贺兰山脚。有道是“天下黄河富宁夏”，黄河宁夏段水面宽阔，支流密布，一方水土富庶丰饶。进入宁夏，迎面扑来的是如入异域的回乡情调：白莲花般的帽子飘满街头，戴黑盖头的神秘姑娘，牵羊卖肉的汉子，髯须盈尺的老人，静静如幽兰开放的圆顶清真寺，穆斯林风格的建筑，恍惚是《一千零一夜》的故事场景，处处让你感受着一马平川走宁夏的祥和。 　　“没有贺兰山，就没有宁夏川”。贺兰在蒙古语里是“骏马”的意思，从川地远望贺兰山巍峨起伏，群山峻峭，带着强悍雄性的阳刚之荚，果然有点万马奔腾的意味。它横亘在西天的尽头，像一道天然的屏障，抵挡着腾格里的万里黄沙，护佑着宁夏川的绿野良田。贺兰山又是通往阿拉善高原的主要通道，是兵家必争之地和著名的古战场，边塞诗中屡有提及。岳飞是否“踏破”过贺兰山，学术界尚有争议，但为了不教“胡马”度过贺兰山，有多少黄沙百战穿金甲的将士，在这里泪洒荒山却是事实。 　　滚钟口是进入贺兰山的一个隘口，俗称“小口子”，系当年西夏国王消夏避暑的胜地。站在这里未及怀古，却被现世的美景所感动。一个奇特的山坳，向东开口，三面环山，形如大钟，山凹处流水潺潺，浓荫蔽日，虽然地界偏远，想必也有不少骚人墨客在此驻足停留。自古名山被僧占，佛、道、伊斯兰教相融共存的宗教建筑群依山而立，庙宇、楼阁、寺塔，布局巧妙，错落有致，或突出崖际，或隐于树丛。台榭飞阁之胜，每一处都蕴藏着幽深的宗教文化，带着斑驳的古迹和久远的故事，多多少少让我想起了“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”那样的水墨画意境和诗酒风流的盛唐气象。 　　草木葱茏，泉水清澈，朝山进香的人络绎不绝???我总是愿意站在香客跪拜的蒲团边，看着他们双手合十，呢喃声声，被他们的虔诚所迷醉。而我自知是一个太眷恋红尘的人，不能放弃世俗的诱惑，走不进这个有主护佑的世界。 　　到大寺沟时下了一阵急雨，在一座绿树重掩的烽火台前，我嗅到名，自待后人评说。 　　雨收云断，又览日出，小径芳草萋萋，一路北行就到了“贺兰口”，著名的贺兰山岩画就在这里。贺兰山在古代是匈奴、鲜卑、突厥、回鹘、吐蕃、党项等游牧民族生息繁衍的地方，千余幅立体图形的岩画，分布在沟谷两侧绵延600多米的山岩石壁上。岩画的魅力在于神秘，密码一样的符号，令登星飞月的现代人瞠目结舌，无法解读。岩画笔法简洁，构图朴实，图案多是放牧、狩猎、歌舞等生活场面。粗糙古朴的线条，透露出一种简单生活的欢愉。最令人动容的是人首画像，虽然眼睛眉毛不分，甚至连脖颈都没有，但卷曲的头发、耳垂下悬挂的饰物隐含着审美的倾向。其中一幅图像旁还刻有清晰的西夏文字，那是和汉字一样优美的文字，横平竖直，它的确切含义已无从考证，但我愿猜测它们是在表述对生命本体的崇拜，毕竟踏着他们的头骨，我们才走到了人类文明的金字塔尖。 　　贺兰山静默无语，空谷传音。深吸一口雨后的空气，我终于可以从沉重的历史更叠中释放出来。 　　 　　没落的辉煌――西夏王陵 　　 　　一个民族果真是可以被斩尽杀绝的! 　　风雨西夏，党项悲歌。如果你没有见过西夏王陵，你不会知道民族间的仇恨有多深，复仇的力量有多大。西夏，一个在历史上创造了璀璨文化妁游牧民族，在成吉思汗的金戈铁马中灰飞烟灭了。 　　大漠黄河，沧海桑田，让我们把目光折回一千年前的贺兰山下。李元昊――一个年轻有为的西夏开国皇帝，他曾豪迈地说：“英雄之生当王霸。”弱小的民族需要睿智的领袖，党项族在他的带领下由小到大，逐渐强盛，他整顿军族，扩大版图，鼎盛时期其疆域“东尽黄河，西界玉门，南抵萧关，北控大漠”，形成宋、夏、辽三足鼎立局面。在不到200年的民族生存历史上，创造了异常灿烂的文明。蕃文，是党项的民族文字，一个拥有自己文字的游牧民族在历史上是不多见的。 　　任何民族发展的历史都带着血腥，历史总是被强者书写。在西夏的北方，一个更强悍的民族崛起了，锐不可挡的蒙古铁骑，横扫亚欧大陆，所向披靡，却在西夏国门前遭到惨败。一代天骄成吉思汗被激怒了，降旨“每饮则言，殄灭无遗，以死之、以灭之。”并亲率强兵6征西夏。战争狂巅中的蒙古大军，血洗都城，人尽灭，物尽掠，“白骨蔽野，数千里几成赤地”。复仇的野火席卷着西夏文明，城市宫殿、国宝史册被付之一炬，西夏王陵也未能幸免，党项连宗带祖，树不留根，被杀戮殆尽，西夏这棵异域奇葩，悲壮地从版图上消亡了。一个值得大书特写的民族，在“二十四史”中一片空白，蕃