开普敦不是一个灯火通明城市.docVIP

开普敦不是一个灯火通明城市 　　克林顿访问罗宾岛时曾说，“大西洋的景色真是异常壮观。” 　　曼德拉回答：“如果通过这个铁窗看18年，你的看法就会有所不同。” 　　坎普斯湾是开普敦顶级富豪区。传说中基督的十二圣徒被坎普斯湾的美丽景色吸引，幻化成12座山峰。天气好的时候，可以清楚地看到桌山和与它相连的十二门徒峰 　　开普敦不是一个灯火通明的城市，当我拖着行李去找预订的旅馆，走夜路真有点小怕。不远方，一座黑黝黝的大山沉默地注视着我，一定是桌山。在开普敦，无论站在哪里，桌山都会闯入视线。 　　“位于非洲最南端的开普敦享有两种文化的活力和无可比拟的自然风光，”英国旅行家Richard Whitaker写道，“从色彩艳丽的博开普街区到维多利亚阿尔弗雷德码头，从偏僻的海角到桌山，在如此小的地方竟然能看到如此多的美丽风景。”这话是准确的，但他明显忽略了开普敦的一大特点：威武的东南季风。这一夜，这栋只有7个房间的洋楼就像一叶孤舟，几乎要被刮到大西洋去。 　　1486年，迪亚士曾带领船员到达开普敦附近，但好望角的狂风虐浪把这些第一次靠近它的欧洲人吓跑了。 　　清晨打开窗子，清澈的天宇下，远方的桌山雾气缭绕，旅馆不规则的花园里生长着叫不出名的绿植，驳杂葱茏，摇椅和吊床安静地等待人类光临。有那么一刹那我头晕目眩，心中有一种感情需要抒发—真该对自己做点不寻常的事，可惜旁边没有酒，也没有其他人可以击掌拥抱。 　　荒原上的好望角 　　旅馆工作人员Ben极力推荐我参加开普半岛一日游，理由是开普敦的魅力一半来自好望角，另一半来自去好望角的路上。虽然对这话持保留态度，我还是被他的热情感染，加入了一日游的散客团。 　　沿开普半岛海岸线前行，沿途所见，有些海滩繁华热闹，是人气火爆的日光浴场，有的则荒凉寂寥，只有海鸥和信天翁在长空滑翔，不过大海都是一样的碧蓝纯净，不像国内，有人和无人的海滩单从海水颜色就能判断。 　　路上风景优美脱俗，不过距“惊艳”还差那么一点。当驶近海豹岛时，我才理解了Ben说的“另一半魅力在路上”。位于豪特湾的海豹岛是个礁石小岛，周边???面上漂浮着一片一片乌黑的东西，是海豹在翻滚闲游。另有一些海豹挤作一堆懒洋洋卧在小岛上。那些从海里往岛上爬的家伙，歪歪扭扭，笨拙如婴儿，还发出吱吱的叫声，似怒似嗔。开普敦在大西洋沿岸，比起靠印度洋的东海岸，这里的海水夏天比冬天还要冷。东南风不断把表层温暖的海水吹走，下面冰冷的海水翻上来，温度保持在10度左右，海豹和企鹅因此在夏季的南非生活下来。 　　同行的有一位韩国女孩、一个法国男人，还有一个津巴布韦男孩。大家有一个共同感受：与人口密集的亚欧城市相比，南非时刻让人感觉置身空旷的自然中。距离好望角越近，这种感受越强烈。在去好望角国家公园的路上，我们要骑行10公里。一路在海岸线上看到不少长跑者和单车骑士，修长健美的形体和鲜艳的运动衣很是养眼，现在自己也要一试身手了。 　　这里号称国家公园，其实是一片荒原，除了被风吹得一边倒的灌木，毫无遮拦。道路狭窄，汽车不时从身边风驰电掣般掠过。狂风中，单车不听话地要往汽车上飘，我只能尽量把身体往车把上压。骑了半小时，筋疲力尽，我和津巴布韦男孩到达终点，韩国女孩和法国男人却掉队了—她不会骑车，只好一路推着走，他则一直殿后保护。 　　比起这段骑行，后面攀登好望角的山路已经没什么凶险可言了。我们来到了非洲的最南端，海风吹得人睁不开眼睛，头发像火苗一样乱蹿。崖底“崩浪聒天响”，崖顶的人们快活地拍照、聊天，想不起当年航海英雄发迹中彩的炽欲与煎熬，只享受眼前平凡的一刻。 　　下到山脚，离开好望角一些距离，才能看到这条细长的岬角，像一把利剑直插海底。 　　被撕裂的第六区 　　法国男人到开普敦已有一周，自告奋勇给我和韩国女孩当导游，他建议我们到市中心的第六区转转。 　　第六区的一夕成名发生在1966年，种族隔离制度唆使着要把有色人种赶出这里，重建后让给白人居住。这遭到了黑人的强烈反对和国际舆论的声讨。第六区最终未被拆除，但6万多黑人还是被赶出了家园。1990年代废除种族隔离制度后，这里建立了第六区博物馆，收藏着原住民的门牌号、招牌等旧物。 　　我们去的这天是周日，第六区看上去依然失魂落魄。城中心一下子迁走6万人，有心脏被撕裂的感觉。街区荒草丛生，房屋陈旧简陋，除几个贫困的黑人外，再没看到什么人。几座白色小楼突兀地矗立在空地上，法国男人说里面住着1994年废除种族隔离后最早回迁的24户人家，“他们可能很后悔搬回来呢，这里是开普敦最不安全的地区。” 　　驶离第六区，我们沿着信号山的陡峭斜坡来到博开普街区，立刻从灰色的无人区进入五颜六色—粉色、墨绿色、青色、橙色，人车如织的繁华境地，清真寺召唤礼拜的钟声也有着别样风情。博开普的房子融合了荷兰、乔治尼亚和爱德华风格，