男装结构设计介绍.pdfVIP

男装结构设计 1 目录 第一章 男装原型制图及原理 第二章 男装原型变化运用 2 第一章 男装原型制图 第一节 男装基础知识 一、 男性特征 1、以头长为单位，全身通常为7~7.5 个头长，下颚到乳头连线为一个头长，乳头连线到肚 脐为一个头长。 2、男性颈项较粗；肩部宽而方，肌肉较丰满，锁骨弯曲度较大，肩头呈圆状，略前倾；背 部宽阔，肩胛骨没有女性突出显著；男性腹部蓄积脂肪主要在肚脐以上，而女性在肚脐 以下；腰节较低；肩宽和臀宽男性差量较大，为14~16cm，女性肩宽仅比臀宽大3cm 左 右。 3、日本工业标准将成年男子分Y、YA、A、AB、B、BE、E 七种体型。而我国幅员广大，人 体体型差别较大，因此我国体型分类覆盖率较大，不是特别细。 二、 男装原型构成方法 1、原型根据国际惯例采用左半身制图，其绘制所用的基本参数为胸围、背长和袖长、其它 各部位的尺寸是由胸围推算出来的，及胸度法。 2、男装原型虽然适合人体，能很好的符合男性体型的特征，但却不是从人体上而来的，这 是与女装原型的最大差异。男装原型是从“衣”而来，由具有普遍意义的，符合审美习 惯并为大众所接受的合体的套装上衣简化而来的，是长期经验与习惯的产物。男装原型 不仅反映了人体的特点，也包含了造型设计的因素。 第二节 男装原型制作 1、衣身原型 号型：170/88A 背长：44 3 2、男装袖子原型 袖长：60 4 第二章 男装原型变化运用 第一节 男式衬衫 1、袖山曲线应比袖窿弧线长0.5～1cm。袖克夫为腕围加上8～10cm。（包括搭门量） 2、礼服衬衫属合体型，可选用11～15cm 的胸围放松 量，日常穿用的衬衫可选用 20~22cm 的放松量， 宽松休闲型衬衫可选择22~30cm 的放松量。 第二节 男士背心 一、普通类西装背心 1、在整体结构中，后片比前片要长是背心的传统形 式。 2、侧缝处开衩，它对腰部的运动起调节作用。 3、前领口和前肩汇合处，以领口延长伸出后领座，这种传统的结构主要是考虑后身采用薄 绸面料，前身采用与套装相同的本料，在强度上后领窝显得不足，而通过借用前身本料 制成的后领座来加强后领窝的牢度，同时也有提高领座的作用，以达到内和衬衫企领， 外与西装翻领的合理配合。但是，由于这种结构在缝制工艺上较为复杂，有时采用各归 其主的处理方法，在后领窝内层加入牵条。 5 4、 合体背心的结构处理要点：穿在衬 衫外、西装内的合体背心，由于没有 袖子、不用考虑胸、背和臂膀的活动 松量，所以，胸围的放量可以采用比 生理舒适量还要小的值，约8~10cm， 这需要对原型采用缩减处理，为了前