人生是一场波哥大.docVIP

人生是一场波哥大 　　这座有近500年历史的城市，城中古老的教堂还保留了华丽的斑驳，十年前一直和坏新闻为伍，对当地市民而言，枪战及谋杀不是好莱坞电影的桥段，而是生活里的家常便饭。时至今日，客栈内还贴着不厌其烦的种种警告，各种骗徒的神奇伎俩，一一罗列了市里龙蛇混杂的地区，过了晚上11点记得以出租车代步等等。这似乎还是一座狂野之城，一入夜就多了鬼祟的眼睛，宛若尚未被驯服的原始丛林。走在街上很快就会有人向你兜售当地特产――可卡因或大麻。我微笑着拒绝了，快快走过，避免有任何眼神的接触。街上有不少荷枪的警察，神情肃穆如鹰却稚气未脱，但你只要对他们道日安，他们也会本能地回以微笑，这让人感觉安全还是不安？举起相机拍照，街上的阿姨就用西班牙语加手势警告：别这样张扬。我小心翼翼地处理着自己初来乍到的兴奋情绪，让自己看起来像一个资深的南美洲旅行者。 　　然而这几年，强势的政府围剿了贩毒集团，整治了当地治安，改善了交通和基础设施，让人们能安全无忧地出门。现在的波哥大早已经不再那么令人沮丧了，重新回到南美洲旅人的视线中。旅行了几天，你就自然而然懂得放松，善用一些基本的旅人智慧，也就发现这座城市没有想像中的可怕。 　　 　　华丽色彩 简单心思 　　哥伦比亚人其实十分友善和热情。在波哥大的街头摊开地图，很快就有人提供协助；搭计程车也不用讨价还价，司机不会把游客当成肥羊来宰；到游客聚集的市场买纪念品，摊贩们并没有漫天要价，交易总是在轻松的环境下达成。正是这种陌生人对陌生人的友爱，让这个新兴的南美洲目的地成为不少人的最爱。在路上，遇见不少在南美洲浪荡的旅人，问及最喜欢哪里，答案似乎都是哥伦比亚。如果不是到这里旅行，我也真的会以为这个国家只有内战、谋杀、绑架、毒品或咖啡豆。 　　大部分的旅人都选择住在城市南边的老城区La Candelaria，这也是波哥大最具魅力的街区，横街窄巷里保留了不少西班牙殖民地时代建造的广场、教堂和民居，也是众多高等学府、博物馆和行政单位的聚集地，夹杂其中的是咖啡馆、餐馆和个性商铺等，白天满街都是嬉皮笑脸的年轻人和端端正正的白领。喧闹的咖啡馆里有种不造作的shabby chic风格，十分随意。波哥大似乎还未学会精致，却更有一种未经雕琢的野性美感，不少老房子都刷上了艳丽而撞色的油漆，大黄大紫加上鲜活的涂鸦，几近俗艳，是快乐的人会采用的那种色彩。喜欢色彩的人心思其实比较简单，不用刻意搭配，喜欢什么就直接向这个世界呈现好了。小店老板也兼任服务员，客人都是朋友，大家都似乎认识彼此，我就经常在这些咖啡馆和小馆子里耗费美好光阴，忘记了要参观博物馆和教堂这些匆匆过客应该做的事。 　　 　　快乐并艺术着 　　波哥大是一座轻易让人感觉快乐的城市，但其实它不算特别标致，不会让人一见钟情，却有自己的美丽神态，正如费尔南多波特罗作品里的人物一样，圆润润的浑身长着摇摇欲坠的肥肉，却那么自信的展露自己缺点并直视着你，看了总是让人心生欢愉。波特罗是哥伦比亚最著名的当代艺术家，在世界各地的美术馆和广场都能轻易看见他的作品，其美术馆就位于老城区，收藏了由艺术家捐赠给波哥大市民的作品，并免费对公众开放，馆内除了有大量“超重“作品之外，也有达利、毕加索的画作，是波哥大最受欢迎的博物馆之一。当被问及为什么钟情于肥胖，艺术家也说不出个所以然。波特罗曾说，艺术家凭直觉采用了某种手法，接下来才需要试图去给予它解释或辩解。这或许就是我们经常所说的灵感。但我想，在这块神奇的土壤，肯定也有一些特殊养分，不然怎会生出那么多离经叛道的人，正如《霍乱时期的爱情》里的男主角，痴傻地将爱进行到底，甚至把沉闷的公函写成浪漫情书，让对爱情免疫的人也开始相信世间有永恒真爱。 　　哥伦比亚虽是南美洲最穷的国家之一，但贫困并不能成为不快乐的理由或借口，在它过去几十年的历史篇章中，记录的尽是血腥残酷的暴力事件，现在的哥伦比亚人无需再担心明目张胆的暴力，它的子民再度用最大的热情去拥抱生命。社会学家时不时会公布一些全球最快乐的国度等调查，而哥伦比亚总是名列前茅。这些调查也显示快乐和幸福感和经济条件并没有直接的关系。是什么理由让他们如此懂得并享受快乐？一听到音乐，哥伦比亚人就会不由自主地摆动起来，他们热爱salsa ，酒吧几乎每晚都有大量不愿意睡觉的人，在热情奔放震耳欲聋的音符中扭摆，随时随地喜欢唱歌跳舞的民族能坏到哪里？对生活的热爱或许是哥伦比亚人快乐的根源，你只要尝一口波哥大著名的热巧克力就能理解他们享乐的重口味。在老城区著名百年老店La Puerta Falsa里，我和早起的上班族一起点叫了Chocolate Completo，学着他们将一大块的芝士加入滚热的巧克力中。 　　 　　人生就是一场salsa热舞 　　在民宿兼职的克洛亚，总是会向客人们推荐她喜欢的音乐和经常喝得醉的不省