毕业论文《中式服装商业展示设计》.docVIP

PAGE l 绪论 旗袍的概述 旗袍是我国特有的一种传统女装，富有浓郁的民族韵味。旗袍始于清代，清太祖努尔哈赤领军南征北战，统一了关外女真族各部。设立了清军中的红、蓝、黄、白四正旗。入关后又增添镶黄、镶红、镶蓝、镶白四镶旗，以此来区分、统驭所属军民，称作“八旗”。八旗所属臣民的妇女习惯穿长袍，是满族妇女的土著服装，“旗袍”因此而得名。 顺治元年，清世祖入关定都北京，统一了全国，随着政权的稳定，开始强制实行服制改革，规定无论男女都要着袍。各种袍服种类繁多，也代表着各种地位等级的差别，旗袍这时开始由宫廷传入民间。首先是北京、天津一带的妇女竞相穿着，然后逐渐往南方流行。清末至辛亥革命期间，满族旗女穿的旗袍式样十分保守，腰身宽松、平直、袖长至腕，衣长至踝，所选用的衣料大都是绣花红缎，在旗袍的领、襟、袖的边沿部位都采用宽图案花边镶滚。然而经过不断演变，现代的旗袍大多是20世纪30～40年代之后的改良旗袍。没有了繁复的传统制作工艺和手法、也没有了当时社会所赋予的价值。 2001年的奥斯卡颁奖典礼上，杨紫琼因《卧虎藏龙》一片上台领奖，就身穿着一件据说是三十多磅的旗袍，黑纱作底，看似透明，上面订有众多水晶珠，正面是水晶做出的立体虎图案，后面露背，有三尺拖尾，并在裙裾上镶了龙鳞片，风格另类独特，成为当晚的最大亮点。此后在各类国际大型颁奖礼上，中国的女星们总会首先身着一席精致的旗袍亮相，这不仅成为颁奖礼上一道靓丽的风景，更代表了一种中国独有的传统文化和气质品位。 旗袍的符号 旗袍自诞生那天开始就代表着一种符号流传下来，在索绪尔的符号学体系中，他把符号定义为由能指和所指构成的统一体。“能指”是符号的形式，即符号的形体，可以简单称之为符形；“所指”为符号内容，即符号的思想，是符形所表示的意义或符号使用者所作的解释，可以称之为符意或符释[2]。符号的存在是建立在“能指”和“所指”的对应关系上的。人类的发展与进步依赖于符号化和符号行为，简单的说符号化就是产生一个符号的过程。从刚才的介绍可以看出，旗袍首先是作为一种部落或民族的传统服装，只在当地或者当时流传，并不被赋予多少含义。当这个部落强大起来占领了某个地域之后，旗袍便作为一种强制性的国服要求所属民众都来穿着，并且以这种服饰作为人们地位和等级的区分，可以说这时候旗袍的“所指”更大程度地代替了“能指”，穿着不同旗袍的人就代表着不同的身份和权利。当旗袍至上而下的流行范围达到一定程度之后，则开始慢慢的有了变化。（表1） 表1 不同时期旗袍的演变特征 年代 旗袍的变化 备注 20年代 摆脱直线裁剪法，开始强调腰身。领、袖以及细节处理方面出现了多样的变化，比以前更为称身合体。 受欧美服饰造型和西洋缝纫技术的影响。 30年代 先流行高领，后又流行低领。袖子时而兴长，时而兴短。两侧开衩，里面衬马甲，腰身变窄。 当时明星、贵妇的着装和广告宣传画的影响。 40年代 袍身再度缩短，袖子缩短直至全部取消。同时领高减低，使旗袍更加简洁、轻便和适体。 抗日战争开始，经济萧条，物资奇缺。 现代 有了新的改良，出现了更多的款式，如：鸡心领旗袍、露臂式旗袍、反领短袖长旗袍、仿古女旗袍等。 改革开放带来更多的艺术形式和审美观念。 ? 这种变化是由当时的社会背景和外来风尚所影响的。随着每个时期的社会形态和文化意识不同，旗袍被赋予的定义和内涵也变得不同。所以符号是不断发展变化的，它随着社会的发展而发展，随着社会的变革而变化。 符号也是利用一定的媒介来表现某一事物，可被大众所理解的事物。根据皮尔斯的符号学理论，任何一种符号都是由三种要素构成，即媒介关联物、对象关联物和解释关联物，每个符号都具有三维的关联要素，任何事物若没有表现出这三种关联要素，他就不是一个完整的符号[3]。皮尔斯在他的符号三分法中，把符号分为图像符号、指索符号和象征符号三大类。图像符号的表征方式是符号形体与它所表征的符号对象之间的肖似性。即图像符号的符形是用肖似的方式来表征对象的。从旗袍角度来看，传统的刺绣以及镶、嵌、滚、烫等工艺代表了制作一件传统旗袍所需运用到的技法，看到这些刺绣图案或者工艺手法，很快便会联想到传统旗袍的特征；指索符号的表征方式，是符号形体与被表征的符号对象之间存在着一种直接的因果或临近性的联系。由于指索符号的这一特征，使得它的符号对象总是一个确定与时空相关联的实物或事件。例如在史学书上看到一位穿着传统旗袍的女子图片，你不会想到她是处在宋朝或者唐朝，而只会认为她正处于清朝末期或者民国时期，因为旗袍就是在这个时期诞生的。象征符号的符号形体与符号对象之间没有肖似性或因果相承的关系，它们的表征方式仅仅建立在社会约定的基础之上，是基于传统原因而代表某一事物的符号。不同民族可以有各自不同的约定，从而形成不同的语言符号系统，任何能指物体，声音、颜色、音响等都可以