服装结构设计.pptxVIP

绪 论一、服装结构设计的性质 在服装设计学科中，有分为造型设计、结构设计与工艺设计三部分。 在三者中，服装结构设计是承上启下的关键，是从主题到平面，从平面到立体转变过程的重要环节，是使服装造型结构合理化、标准化、工业化的根本，也可说是一种再创造与再设计的过程。二、服装结构设计的方法 1、平面裁剪 (P5) 指运用一定的数据和计算方法，对各种服装款式在纸或布料上绘制出平面结构图。1）比例法 通过量体，得出胸围、领围、臀围和腰围等主要部位的尺寸，运用数字计算公式，求出服装各细部的比例尺寸，按尺寸绘制出平面结构图。（中国传统裁剪法）2）原型法 量体取得数据，画出基本原型图，按服装款式的要求，对原型图各部位的数据进行增减，而绘制出平面结构图。（外国传入，以日本文化式原型法对中国影响最大） 比例法与原型法的特点 运用比例法可以直接在纸或布料上画线，操作方便，裁剪一步到位。但缺点就是以衣为本，公式计算与经验数据较多。 运用原型法以人为本，适应各种款式，公式计算较少，理论数据较稳定准确。缺点就是裁剪要两步到位，原型只是过渡形式，而不是最终结果。 2、立体裁剪 是指直接在人台上铺放坯布进行款式造型，用大头针固定，确定其轮廓。（源于13世纪的欧洲，并沿用至今） 立裁的特点是可根据款式需要，直接决定取舍，无须公式计算，是种方法直接、操作简便、更好发挥创造力的裁剪手段。但缺点就是易受条件限制（如人台、布料），还因用布做样子而使成本增高。第一章服 装 制 图 基 础 知 识第一节 制图工具 (P24)一、样板纸： 白纸、硬卡纸、麦克纸二、尺： 有机片直尺（80cm或100cm） 格子尺(放码尺)（以英寸与厘米结合为宜,50cm） 曲线尺（云尺、6字尺） 软尺（以英寸与厘米结合为宜） 比例尺、三角尺、比例尺的用途比例尺用于画1：5或1：4小纸样三、笔： 铅笔（HB活动铅笔最好）、隐形笔、划粉四、剪刀： 有9英寸、11英寸、12英寸等规格，以9和11英寸为主，剪纸和剪布要分开。五、其他： 锥子、圆规、打孔器、刀眼钳、描线器、透明胶纸等。第二节 制图文字代号(P22)部位代号英文名称部位代号英文名称胸围BBust腰围WWaist臀围HHip领围NNeck头围H·SHead Size长度LLength胸围线B·LBust Line腰围线W·LWaist Line臀围线H·LHip Line领围线N·LNeck Line袖肘线E·LElbow Line膝围线K·LKnee Line胸高点BPBust Point肩宽SShoulder袖窿AHArm Hole肩颈点NPNeck Point前胸宽FWFront Width后背宽BWBack Width前长FLFront Length背长BLBack Length总体高“号”围度“型”第三节 制图常用术语 术语名称 说 明搭门（襟筒） 前身开襟处两片叠在一起的地方，分大襟、底襟撇胸 领口处搭门需要撇去的地方止口 各裁片边缘缝合的地方驳头 开门领前领口下面往外翻的部分挂面（贴） 搭门的反面有一层比搭门宽的贴边过肩（担干） 男衬衣肩部加的横条袖窿门（夹圈） 上衣前后身缝合的袖窟窿袖深（袖山高） 袖子上端至根部袖山 袖子上端呈弧形部分袖口边（袖英） 接在袖口下边的长方形双层布料领嘴 领口处向外放的宽度 术语名称 说 明领口分领深、领宽。深指领口开的深度；宽指领口开的宽度领翘后领口往上画弧形的高度裆（浪）裤子中的名称，有前后裆、前后横裆之分翘（势）衣服底边、裤子后腰等往上翘起的地方省缝死在衣服内的省道，有胸省、腰省、肩省等褶衣服折进去的部分，与省道不同的是一端缝死，一端散开推档（放码）服装尺寸放大、缩小，各部位的轮廓也随之增减净缝、毛缝净缝是指实样；毛缝是指实样加了止口高（长）人体高矮、衣服长短等标志围人体各部位横量一周的总称第四节 制图常用计算单位1码=3英尺=36英寸1英寸=8英分1英寸=2．54厘米1码=0．9144米第五节 服装号型及标志(P37)一、服装号型 服装号型是对应于人体净尺寸和体型类别的标志。在国家颁布的标准中，以身高的数值为“号”；以胸围或腰围的数值为“型”，同时标明所属体型。“号”的数值只有一个（身高），“型”的数值有两个（胸围或腰围）。二、体型分类 我国体型分类是根据人体胸围与腰围的差数来确定的，按差数的大小在国家标准号型中具体分为Y、A、B、C四种类型的体型，其中Y型为瘦体型，C为胖体型，A、B为中等体型。见表 体型 Y A B C男子胸腰差数17~22cm12~16cm 7~11cm 2~6cm女子胸腰差数19~24cm14~18cm 9~13cm 4~8cm三、号型标志 按服装号型系列标准规定，服装成品上必须有号型标志，其表现方法为“号”在前，“型”在后，中间用斜线分隔