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唐代「齐胸襦裙」历史根据几分真？几分假？ 齐胸襦裙，这种“汉服”中最广泛流传的款式，据传是唐代女子的装束，却一直深受缺乏历史根据的困扰。那么，它究竟是一种怎样的服饰？它的历史根据究竟可信度如何呢？请看本文抽丝剥茧地详解 “汉服”溯源是一个迷你系列，不定期更新，主要是用以解释一些被“汉服运动”混淆了的服饰史概念。 奇怪的名字，奇怪的衣服 在汉服的命名体系里（与历史无关），上衣下裙的就可以叫做“襦裙”（明制袄裙是特殊的，明制的命名方式是与一般汉服体系不同的）。 尽管也有过类似“衫裙”这样的称呼，早年也有商家做出来过，但终究不成气候，估计入圈只有几年的人都没见过这些“衫裙”。 ▲早期商家制作的衫裙，及所谓出处。 为了区分诸多不同的上衣下裙结构服饰，汉服圈习惯在前面加定语，比如表示上衣样式的“对襟襦裙”，表示裙子扎系高度的“齐胸襦裙”。没有任何定语的，一般认为是“交领齐腰襦裙”。 ▲对襟齐腰襦裙，汉服圈简称“对襟襦裙“ ▲交领齐腰襦裙，汉服圈简称“襦裙“ “齐胸襦裙”，顾名思义，就是汉服圈对于裙子扎到胸那么高的上衣下裙装束的称呼（早期也有是同“高腰襦裙”的说法）。不过由于个人的偏好不同，有人扎在腋下，有人扎在乳上，但是一般都至少会扎到乳点以上。 ▲《武媚娘传奇》剧照，事实上扎成这种有沟效果的汉服照也不在少数 在一般人的生活体验里，有高腰裙，有低腰裤，却几乎没有一种衣服是把“腰位”扎这么高的，大约也只有韩服是这样子了吧！ 齐胸襦裙与韩服的区别 的确，如果将系带变宽，把裙子变蓬，“齐胸襦裙”在视觉上会非常接近韩服的赤古里裙，也的确有许多汉服爱好者们在拍照时候追求这样的效果（造成误解了又开始喷路人，路人何其懵圈啊！） ▲这张是“齐胸襦裙” 一般汉服圈的人会告诉你，“齐胸襦裙”与“韩服”的区别在于一个上衣扎在裙子外头，一个上衣扎在裙子里头。但是，这个区分本身就是一个笑话，没有什么服饰是会因为扎里面还是外面而产生民族性的变化的。 ▲汉服圈制作的所谓区分PPT 更不是廓形上的区别，事实上，韩服/朝鲜族服饰的廓形成为一个伞状，和他们视觉上看起来好像扎的很高一样，是上衣短小造成的。转存中... ▲汉服圈内流传很广的所谓区别图 ▲1890年代的老照片，男女衣服廓形差别不大。 ▲文物反映了李朝女子上衣的长度变化趋势（图片转自韩国网站） 而且韩服的裙子没有“齐胸襦裙”那么高，充其量是非常高的高腰裙，只是因为上衣（赤古里）太短了，所以有了一个视觉差。如果穿稍长一点的上衣，立马就没有这个问题了。 ▲不同衣长的赤古里裙 正是因为它是非常非常高的高腰裙，所以裹胸带一旦没有那么严实，就造成了我们熟悉的“露乳装”问题（见《 从科普的角度看，朝韩的「露乳装」究竟是怎么回事？》） 如今韩服已经大量采用背带式设计了（见《 提问：为什么韩服都是蓬蓬裙？——其实韩服裙底还有好多秘密呢！》），裹胸带也不再有人使用了，不过韩国古装剧里偶尔还是能看到一些的。 ▲韩剧剧照 这个区别也同样指向了一个问题——把裙子扎到腋下胸上的汉服“齐胸襦裙”是真的非常古怪！ 那么，古怪的“齐胸襦裙”有历史依据么？ 最缺乏依据的考证 之前《 「曲裾」到底是不是臆想之物？ | “汉服”溯源》里的“曲裾”在汉服圈已经到了萌新都会说这个没依据的程度，当年靠此赚了盆满钵满的商家也企图掩盖自己做过“曲裾”的国王，但是它确实出土过下摆绕襟的服饰实物，尽管跟商家们做的完全不是一回事。但至今依然非常活跃的“齐胸襦裙”倒是真的真的没依据！ 之前写唐代服饰的时候就提过，唐代是一个很奇怪的朝代，成套的服饰出土几乎没有，真人尺寸的完整服饰也少之又少，而且还偏重于西域地区。 “齐胸襦裙”堪称诡异的结构导致了一个问题：怎么穿才能不让裙子往下掉？几乎每个穿过“齐胸襦裙”的汉服爱好者都或多或少地遇到这个问题，但都缺乏了进一步的诘问——如果它是一个曾经真实存在过的服饰，为什么可以如此不方便呢？ ▲全（汉服）世界都在问怎么才能不掉？ 不少的汉服爱好者主张，存在一种系带方式可以让“齐胸襦裙”不易掉。这种薛定谔的方式，就像减肥药一样，需求那么大而解决方式又如此有效的话，咋就没能一呼百应地推广呢？ 关于它的考证，也是充满了各种荒唐，之前在《万一历史让我蒙对了呢？这种汉服诡辩套路是在“碰瓷”服饰史啊！》里就写过，很多人是怀抱着“既然还没考证出真相那就不能证明我错了”的诡辩心态，也在“齐胸襦裙”上显露无疑—— “齐胸襦裙”的所谓考证一：古画。确切说来主要是宋摹的唐画，比如《捣练图》等。 ▲《捣练图》局部 “齐胸襦裙”的所谓考证二：唐俑及唐代壁画、线刻等。由于唐代历史不算短，不同时期的腰线是不一样的，至少要到开元年间才能够到这样的高度。 ▲敦煌第130窟，天宝年间“都督夫人太原王氏礼佛图” “齐胸襦裙”的所谓考证三：秘而不传的出土文物。有的