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看舌尖上的新年观后感 　　看舌尖上的新年观后感 　　篇一 　　包场般地看完了《舌尖上的新年》，走出放映厅的时候工作人员问我:“纪录片吧，好看吗?”我答好看，然而也不仅是好看，更是好听、好吃。从前在电影院看《海洋》的时候，因为年纪小还觉得略乏味，这次却看得个值回票价、齿颊生香。 　　之前《舌尖上的中国》第一、二季都是在电脑上看的，这回将纪录片搬上大银幕，摄制团队也着实在画面和镜头上花了心思。譬如制作松肉扣时的延时摄影、烹制烧鹅时与武术格斗的蒙太奇等，立马有了电影感和非常棒的观影体验。最爱的还是鲢鱼冻融化在热米饭上的特写:晶莹的肉冻逐渐化开，汤汁缓缓渗透到米饭中，在饱满的米粒上裹一层油亮鲜香，甚至仿佛能闻到混杂着米香与鱼味的气味——非大银幕不能体会这夺人呼吸的美，我看得都忘了吃东西。 　　这次的主题是“新年”，内容也围绕着从年三十备年货开始到正月十五最后一顿宴席，将东南西北各地的新年美食统统包罗。红蟳米糕、柚子酿、生腌咸膏蟹、陈楼糖瓜、红龟粿、九大簋、七件子，“膨大丰盈、繁盛多样”，有声有色有味有故事，很好地完成了任务，把新年的美味展现给我们。 　　在我看来，如果有什么不足，那就是有年的美味，却缺乏年的味道，或者说气息。《舌尖上的新年》照惯例将一种种美味串成片，然而在讲述时，却有些游离。发压岁钱、备年货、放鞭炮和祠堂盛宴时你能看到“年”，其他时候似乎与《舌尖上的中国》讲述个人故事并无差别。或许我是在期待一种属于新年的热闹感吧。有一段配乐很有年味，点个赞。不过说起来，这部片子的内核，与其说是感怀新年带来的团圆，不如说是感慨年味、新年传统的即将逝去，农耕年代祭仪的渐行渐远，只有特定的年节可以看到，所以缺乏一些热闹感倒也说得过去。 　　在片尾，所有美食制作者名列其上，还留有一句“感谢所有帮助我们的人”。看得见制作组的诚意与辛苦，这也确是一部好作品，感谢为我们带来此篇的制作组，新年快乐。 　　篇二 　　味觉是天生的，生养自己的那一方土地决定了味蕾一生的牵绊，北方产麦，所以北方人无论身在何处都忘不了面食给人带来的厚重与踏实，川渝善辣，所以巴蜀人不管走遍天涯都忘不了辣椒带给人的热烈与浓情，吴楚嗜甜，所以苏杭人在山在水都能用甜味调和出精巧和柔情，西北边塞、丝竹桂滇、苍茫西北、壮阔草原，中国太大，离乡的游子太多，太多辛劳、收获、欢笑、忧伤，生长在哪里，味蕾就扎根在哪里，白云苍狗还是安土重迁，只有味觉会深植于心，提醒着哪里才是你的根。《舌尖》把这些都糅合进了食谱里，每个菜谱就是一个自己。 　　“年”是中国社会一个全民性的重要节目，是每个中国人的生命刻度，时至如今，这个日子已经不仅是一个节日，已经升华成了中国人的一种宗教信仰。家庭观念，是中国人自古以来的道德基础，中国人相信血脉传承，血浓于水，所以亲情是人们普遍认同的一种世俗宗教，“年”，就是维系这种宗教的一种神圣的仪式。我小时候觉得过年真是是天大的事情，从腊月二十五开始，奶奶就忙得脚不点地，平时买肉买菜都按斤买，到了这一天卖豆腐的推着豆腐车到家里来，一买买上三车的豆腐，猪肉牛肉也要以十斤为计量单位，青菜更不必说。 　　打扫屋院，晒衣晒被，摆上供桌请灶王。腊月二十六炸菜，炸菜的种类也是眼花缭乱，各色荤素丸子、五花肉、豆腐箱、黄薯、蘑菇，留存备用年后宴客，可以吃到年十五。做酥锅，排骨、带鱼、莲藕、海带、花生加大料闷炖入味，放上一夜，成果冻状，捞一点就是一盘菜，类似于片中出现的松皮扣。年三十下午要准备上包饺子的馅料，天黑前祭祖，三十晚上看完春节晚会上凌晨三点从床上被拎起来吃年夜饭。我奶奶是个体面的人，很能干，过年虽然忙碌，但井井有条，沸腾而热烈，喧闹而幸福。这种对过年的期待一直到奶奶世，我忽然变得多愁善感，从那开始春节于我来说就不过是个平常的节日了。 　　《舌尖》成功不只是单纯展现中国美食的原因，更多的是在食物的背后蕴藏了一种乡愁。落叶归根，浓的化不开的思乡之情。大多数片中的民间掌勺者都是长辈，打年糕蒸花卷，酿鱼煮鸡，等着儿女的归来，时间的流逝像一只箭，不可回头，总有一天，老人会离开我们，我们也会有儿女，很怕还没有学会把这些味道留住，那些把味道植根给我们的人已经不在了。血脉断了，厨艺的传承便日渐式微。《舌尖上的中国》第一部引力巨大，第二部因为珠玉在前，稍显后坐力不足。第三部或者说番外篇《舌尖上的新年》放在春节档上映，因为树立了一个鲜明主题，受众群体基数宽泛，瞄准“合家欢”定位打了一个安全牌。纵观三部，拍摄技术方面每况愈进，画面饱和丰满度和镜头的精致性都在不断进步，但叙事性从始贯终，无明显的调整。专业性来讲，烹饪再现的过程没有让人失望，尤其在表现苏州七件子、平乐松皮扣等菜品上画面表现感很足，隔着屏幕能让人食指大动。 　　但我始终有种不解，中国幅员辽阔，美食地图更是不胜枚举，在拍摄沪粤江浙时，镜头运用张力比较