汪曾祺：中国美食最具发言权的老饕.docxVIP

汪曾祺：中国美食最具发言权的老饕 2020年，汪曾祺诞辰百年。他出生于1920年元宵节，被誉为中国最后一个纯粹的文人，也是袁枚之后的美食家。新型冠状病毒肺炎疫情高峰过后，随着复工复产、复商复学的有序推进，久居在家的人们，在大好的春日，跟随这位美食家曾经走过的足迹，感受一方美食也是一件快事。 1920年-1935年： 高邮·美食的故乡 汪曾祺的家乡在江苏高邮，这是一个地处淮河与长江之间的小城，南接扬州，北望淮安。秦始皇灭楚，经过这片遍布湿地沼泽的区域，偶然看到一片干净爽朗的高地，于是置驿站邮亭。高邮之名，由此而来。 南方人眼中，那里是粗犷的江北;北方人眼中，那里是曼妙的江南;而在美食家眼中，那里则是淮扬菜系的核心区域。 高邮独特的风物人情，构成了汪曾祺的生平底色和性格特质。他有北方汉子的潇洒不羁，也有江南士子的狷洁内敛。对于饮食，他爱吃油荤，也能品清蔬，中国饮食历史包容、多元的性格，在他身上体现得淋漓尽致。 汪曾祺的祖父是清末文官，父亲是多才有趣的人，善绘画、喜弹奏、爱打拳、会烧菜、能治病……在老爷子后来谈吃的文章中，很能看出这种传承自家庭的对生活的热爱。 《故乡的美食》是他散文的第一篇，炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、各种河鲜、各种水禽、蒌蒿，都是南方人耳熟能详的食物，但在他笔下却是这么色香味俱全，淮扬菜粗菜细作，在平凡中见工夫的特质，已经渗透进了汪曾祺的字里行间。 淮扬早茶是最丰富的，高邮人的早茶是蒸饺、包子和阳春面。虾仁蒸饺好吃，皮薄，汤多，筷子夹一只放到小碟里，淋上一圈醋，低下头，轻轻一抿，肉皮熬制的皮汤立刻充满口腔。虾仁不是广式虾饺的大海虾，而是更鲜美、更具江南风情的小河虾。一只虾饺里能找到四、五个虾仁，和猪肉馅搅在一起，分外诱人。 高邮阳春面则是一种加碱的水面，和挂面、手擀面都不同，细且有韧性，煮面时要用冷水激面几次，内芯尚是半生的，有嚼劲。汤里加了猪油、酱油、盐、葱花和五香粉，用清澈的鸡汤一冲，香气撩人。标准的吃法是要把面条盘成整齐的梳子形，半露在酱红色的汤外，上头再卧一个煎鸡蛋，这是一顿高邮早茶最好的句点。 高邮人还喜欢吃下午茶，一天五顿饭对于富庶的江浙平原、生活节奏缓慢的小城来说并不奇怪。纯肉馅的小馄饨鲜美滑溜，泡在用鸡汤吊的汤頭里，足以让午休刚醒，睡眼惺忪的人精神振奋。 软兜是汪曾棋家宴的必备大菜，也是濒临高邮的淮安特色。所谓软兜，是用烫熟的鳝鱼肉切丝后裹上芡炒，一筷子夹下去，能兜起浓郁的汤汁为美。除此之外，还有生炒的脆鳝，红烧的马鞍桥、焖张飞，明火烧烤的鳝背，大火旺油处理的炝虎尾……这些都是他早年最心向往之的美食。 作为高邮人，咸鸭蛋也是汪曾祺不会落下的。他说家乡的咸鸭蛋“蛋白柔嫩、蛋黄冒红油”，如果用以待客，要连壳对半切开，但自己享用，最好是敲破空头，用筷子挖着吃。字里行间，都是旧文人的闲情和趣味。 1935年-1937年： 江阴·初恋的记忆 1935年，汪曾祺第一次离开家乡，来到了长江南岸的江阴，在南菁中学读高中。 这座每天守着滚滚长江的浪漫城市，是徐霞客的故乡。汪曾祺后来这样描绘江阴：每天江里涨潮，城里的河水也随之上涨。潮退，河水又归平静。行过虹桥，看河水涨落，有一种无端的伤。 正是在这里，汪曾祺遇上了他的初恋，同班同学夏素芬。老爷子没有描述过初恋的外貌，但从他叙写江阴水果店的文字，很能窥见朦胧的诗意：“江阴有几家水果店，最大的是正街正对寿山公园的一家，水果多，个大，饱满，新鲜。一进门，扑鼻而来的是浓浓的水果香。最突出的是香蕉的甜香。这香味不是时有时无，时浓时淡，一阵一阵的，而是从早到晚都是这么香，一种长在的、永恒的香。香透肺腑，令人欲醉。我后来到过很多地方，走进过很多水果店，都没有这家水果店的浓厚的果香。这家水果店的香味使我常常想起，永远不忘。. 除了初恋的滋味和水果的香味之外，汪曾祺后来还常跟人谈起江阴的一种叫粉盐豆的小吃。把黄豆发到半寸大，用盐炒到酥松，一口嚼下去，化成满嘴细粉，味道香美堪比孔乙己的茴香豆。汪曾祺回忆自己的中学生涯：“坐在自修室里，喝水，吃豆，读李清照、辛弃疾词，别是一番滋味。我在江阴南菁中学读过两年，星期天多半是这样消磨过去的。 1937年-1946年： 昆明·战火纷飞的年代 1937年，日寇入侵。还没有完成高中学习的汪曾祺不得不告别江阴，辗转在淮安、扬州和盐城读书。最终，他从上海经香港、越南到昆明，以第一志愿考入西南联大中国文学系。毕业后，，他又留在昆明担任中学语文教师。 多年后，汪曾祺一篇题为《新校舍》的文章写道：有一位曾在西南联大任教的作家教授在美国讲学。美国人问他，西南联大八年，设备条件