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太高端拉夫·西蒙斯折戟CK FrédéricGodart CalvinKlein（卡尔文？克莱恩，简称“CK”）是一个全球时尚生活方式品牌，创立于1968年。作为美国第一大设计师品牌，CK的发展声势浩大。 拉夫？西蒙斯（RafSimons）是卡尔文？克莱恩（CalvinKlein）的首任首席创意官，全面负责这个标志性美国品牌的高端成衣时装系列业务。一直以来，西蒙斯似乎都很成功。夏天抵达纽约后，这位比利时设计师赢得了一个又一个行业奖项，他的设计被描述为“辉煌”“令人振奋”和“重振活力”。他参照上世纪80年代的美国恐怖电影，模仿安迪？沃霍尔（AndyWarhol），让卡戴珊姐妹（kardashian）和嘻哈组合A$APMob等名人穿上CK的牛仔布和内衣。 只有一个问题：销量根本没有跟上。对其他仍在努力成名的设计师来说，平淡无奇的营业收入或许是意料之中的事。然而，对以一年1800万美元年薪受雇于一家全球时尚帝国的西蒙斯来说，这意味着在大西洋彼岸首次亮相后仅仅两年，他就得离开了。 CK母公司PVH集团的首席执行官伊曼纽尔？奇里科（EmanuelChirico）向投资者表示：“我们对于T台系列没有回报感到失望，我们认为CalvinKlein推出的一些牛仔裤产品过于高端。” 对于这个案例进行研究的专家认为，CK的此次失败，主要原因是：设计师与品牌不匹配，对市场缺乏了解，商业和创造力之间的长期紧张关系。 似乎不太合适的设计师 西蒙斯带着他稳固的声誉来到纽约，履历光鲜。除了经营自己的同名品牌外，他还曾担任法国著名品牌克里斯汀？迪奥和德国品牌吉尔？桑达的创意总监。一直以来，他都以其超越文化和市场、建立强大品牌识别度的能力而闻名。他为自己品牌做的前卫设计，宣扬一种男性气质的另类理念。在吉尔？桑达（JilSander），他从简朴的极简主义转向了时尚的高级时装系列。在迪奥（Dior）工作的三年时间里，他将一个古老的巴黎品牌的浪漫传统与一丝前卫完美结合，为它注入了新的活力，让迪奥获得了巨大的利润。 CalvinKlein首席执行官史蒂夫？希夫曼（SteveShiffman）聘请西蒙斯重塑该品牌。西蒙斯的任务是将CK所有的20个内部部门和10个外部授权部門统一在一个创造性的愿景中。正如希夫曼所言：“除了卡尔文？克莱恩本人在公司任职期间，CK至今一直缺乏富有创造力的愿景和规划。” 但是，这个庞大的任务，再加上奇里科暗示的极高期望，即使对西蒙斯这样有天赋的人来说，也是难以承受的。最终，我们见到了一场过早的“分道扬镳”。 与品牌定位不太匹配 创意产业高层的成功取决于风格、组织经验和地位的匹配。虽然西蒙斯的声望毋庸置疑，但他也从来没有管理过像CalvinKlein这样庞大的企业。他还讨厌追求速度：“我不是那种喜欢把事情做得这么快的人。”他在迪奥接受采访时曾表示。 从风格上讲，西蒙斯的高级女装设计背景其实也不适合CalvinKlein，因为CK的顾客更倾向于在购物中心购物，而不是在高端精品店购物。行业新闻网站BusinessofFashion报道称，母公司PVH起初公开表示对西蒙斯有信心，但担心卡尔文？克莱恩（CalvinKlein）与安迪？沃霍尔基金会（AndyWarholFoundation）的合作关系对其客户来说过于高雅。 西蒙斯和PVH董事会之间的紧张关系经常被报道，例如CalvinKlein宣传活动中选哪个摄影师，或者西蒙斯使用自己的合作者而不是CalvinKlein的“老员工”等。 对市场的理解有偏差 虽然西蒙斯是美国流行文化的粉丝，但他的灵感被视为精英主义。这位曾经在维也纳应用艺术大学（universityofAppliedArtsVienna）担任教授的人，说话的节奏像知识分子一样有分寸，给人一种内敛的感觉，尽管他也曾表示欧洲高级时装的“正经”令人窒息。 入职CalvinKlein后的西蒙斯没能完全把握这个标志性品牌的DNA。CK更多的是代表着冲动和挑衅而不是艺术设计创新。融入好莱坞和嘻哈风格没有问题，但一件1308美元的意大利制造毛衣上印着“大白鲨”（出自史蒂芬？斯皮尔伯格的电影《大白鲨》）的图案，用奇里科的话来说，也太“高雅”了。 西蒙斯对奢华的偏好——体现在CalvinKlein205W39NYC的T台系列、翻新的旗舰店、充满艺术气息的展厅和高端品牌形象——与CK内衣、牛仔裤和专卖店等赚钱的大众市场相去太远。 商业和创造力之间关系紧张 调和利润与创造力之间的矛盾，是每个艺术家都必须面对的问题。对一家大型时装公司的设计师来说，这种微妙的平衡必须针对两种不同的受众进行调整——同行和评论家，以及普通消费者。 西蒙斯