纺织材料2要点.docxVIP

工艺纤维： 除苎麻外，其他麻类经初加工后得到的束纤维， 在经过梳麻后， 由于梳针的梳理 作用，进一步分离，以适应纺纱工艺的要求。这时分离成的束纤维称为工艺纤维。 初始模量：纺织材料的初始模量就是它的应力应变曲线上起始部分的直线段的应力与应变之 比，有些材料的拉伸曲线的起始部分明显不呈直线， 一般以应力为 1％处的应力与应变之比。 缩绒性： 由于羊毛鳞片的存在， 使羊毛纤维顺鳞片和逆鳞片方向具有不同的摩擦效应， 羊毛 纤维在纤维集合体中只能产生单方向移动， 再加上湿热及化学试剂作用下， 各根纤维带着和 它纠缠在一起的纤维按一定方向缓缓蠕动， 就会使羊毛纤维相互咬合成毡， 羊毛织物缩短变 厚。这一性质称为羊毛的缩绒性或毡缩性。 羊毛品质支数： 品质支数是羊毛业中长期沿用下来的表示羊毛细度的一个指标。 把各种细度 羊毛实际可能纺得的英制精梳毛纱支数称为品质支数， 以此来表示羊毛品质的优劣。 随着纺 纱方法的改进，目前，羊毛的品质支数仅表示平均直径在某一范围内的羊毛细度指标。 极限氧指数 : 极限氧指数 （ LOI）是指纤维在氧和氮的混合气体中燃烧时， 维持燃烧所需的最 低氧气浓度。一般用氧占氧、氮混合气体的体积比表示。空气中氧所占的比例接近 0.21 。 因此，只要极限氧指数大于 0.21 就有自灭作用。 临界捻度： 加捻对纱线强度的强度有影响， 当捻度逐步增大时纤维强力也逐步增大， 当捻度 增大到一定值时，纱线强力达到最大值， 随着捻度的进一步增大， 纱线强力开始下降， 我们 把此时的捻度称为临界捻度。 临界混纺比： 出现强力最低值的混纺比称为临界混纺比。 滑脱长度 : 摩擦阻力积累到等于本身断裂强力时，张力不再增大，纤维中间部分的张力等于 纤维断裂强力，在一受力平衡情况下纤维相对滑移的长度称为“滑脱长度” 。 机织物的结构相 : 织物中经纬纱线相互交织呈屈曲状态的构相。 一般由经纱屈曲波高与纬纱 屈曲波高的比值来决定。 紫外线防护系数： UPF指的是“皮肤无防护时计算出的紫外线辐射平均效应与皮肤有织物防 护时计算出的紫外线辐射平均效应的比值”。 吸湿滞后性： 同样的纤维在一定的大气温湿度条件下， 从吸湿达到的平衡和从放湿达到平衡， 两种平衡率不相等，前者小于后者，这种特性称为纤维的吸湿滞后性。 差别化纤维： 在原来纤维组成的基础上进行物理或化学改性处理， 使性状上获得一定程度改 善的纤维。 标准大气条件 : 国际标准中的规定为： 温度（ T）：20± 3 ℃（热带为 27℃），相对湿度 （RH%）： 65± 3%，大气压力： 86-106 kPa 。 断裂长度（ LR）：纤维的自身重量与其断裂强力相等时所具有的长度。即一定长度的纤维， 其重量可将自身拉断，该长度为断裂长度 。 玻璃化温度 Tg：非晶态高聚物大分子链段开始运动的最低温度或由玻璃态向高弹态转变的温度。 静电压半衰期： 纺织材料上的静电衰减到原始值一半时所需的时间。 非织造布 (nonwoven) ：非织造布是指由纤维、纱线或长丝，用机械、化学或物理的方法使 之粘结或结合而成的薄片状或毡状的结构物， 但不包含机织、 针织、簇绒和传统的毡制、纸 制产品。非织造布的主特征是直接的纤维成网、固着成形的片状材料。 复合纤维： 将两种或两种以上的纺丝液分别输入同一纺丝组件， 在适当部位汇合， 从同一喷 丝孔喷出形成一根纤维，并在同一根丝条上同时保持两种或两种以上的聚合物成分。 纤维间抱合力： 纺织材料在作用下， 相对滑动时有切向阻力， 材料的切向阻力并不与正压力 成稳定的正比关系，特别是对纤维来说，即使在正压力等于零时，相互滑动仍有切向阻力。 正压力等于零时的切向阻力称为抱合力。 丝光棉： 在一定浓度的碱溶液（烧碱或液氨）中，棉纤维截面会产生膨化，长度缩短，此时 若给纤维以拉伸，会使纤维呈现丝一般的光泽，洗去碱液后， 光泽仍可保持。在棉制品的染 整工艺中， 将这种处理过程称为丝光 （稳定尺寸和有丝般光泽， 同时使织物强度进一步得到 提升 ）。 二、名词解释并说明两者的异同点 1.合成纤维与再生纤维 再生纤维： 以天然高聚物为原料制成浆液其化学组成基本不变并高纯净化后制成的纤维； 合成纤维： 以石油、煤、天然气及一些农副产品为原料制成单体，经化学合成为高聚物，纺制的纤维。 关系： 都是由高聚物纺制而成的化学纤维。 2.功能纤维与高性能纤维 高性能纤维： 高强、高模量、耐高温、耐化学作用纤维 功能纤维： 是满足某种特殊要求和用途，具有某种特定功能的纤维。 关系： 都是经改进而具有某种特性的纤维 3.结晶度与取向度 结晶度： 纤维内部结晶区占整个纤维的百分率。 取向度 :大分子排列方向与纤维轴向符合的程度 .（指大分子或链段等各种不同结构单元包括 微晶体沿