《成衣制版与工艺》.pptVIP

二、缩率(缩水率和热收缩率) 原料在缝纫、熨烫过程中会产生收缩现象，在作样板时要考虑这些因素，加放一定的缩率。 在裁剪时为了防止面、辅料、裁剪操作时误差，制板时必须在长度和围度上加放一定的伸缩率。一般围度加1%，长度放出1.5%，面料正常伸缩比率在2%以内。如：面料经测试后长度缩率是1%，围度缩率是0.5％。当实际裤长100cm，臀围100cm，腰围70cm时，制板规格为裤长101.5cm,臀围101cm，腰围71cm。 第五节 服装工业制板中净板的加放 第三十页，共四十九页。 即：制板规格=规格长度（围度）+实际长度（围度）×缩率 注：一般的常用服装加放采用（但面料为常规材料）： 衣长1～1.5cm 胸围1～2cm 肩宽0.3～0.5cm 袖长0.5～1cm 二、缩率(缩水率和热收缩率) 第三十一页，共四十九页。 一、定位标记 样板上的定位标记主要有剪口（眼刀）和钻眼（打孔）两种，起到标明宽窄大小，位置的作用。 1、剪口：是在样板边缘剪开小口，剪口位置应准确，样板上的剪口不可以打的太深，一般在裁片的边缘处打缝头宽的一半，需要打剪口的位置主要有： ① 缝份和折边的宽窄 ② 收省的位置和大小