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第四章服装材料用织物的染整
第四章
服装材料用织物的染整
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第四章服装用织物的染整第一节 前处、染色和印花
坯布:未经染整加工的织物统称为坯布或原布。一、前处理(练漂)
前处理:是印染加工的准备工序。
前处理目的:在坯布受损很小的条件下,除去织物上的各类杂质,坯布织物成为洁白、柔软并有良好润湿性能的染印半制品。
(一)烧毛
1、织物烧毛:是将平幅织物快速地通过火焰,或擦过赤热的金属表面,烧去织物表面绒毛。
2、烧毛的目的
去除织物表面上的绒毛,使布面光洁美观,并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
合成纤维混纺织物烧毛可以避免或减少在服用过程中的起球现象。
(二)退浆
1、退浆:去除机织物经纱上浆料的过程,同时还能去除少量天然杂质,有利于以后的煮练及漂白加工,获得满意的染色效果。
2、方法 在热的烧碱作用下,淀粉或化学浆都会发生剧烈溶胀,使浆料与织物间的粘着力降低,然后经过热水和机械搓洗而除去。
(三)煮练
煮练:去除大部分天然杂质,如蜡状物质、果胶物质、含氮物质等。
煮练目的:去除织物上的大部分天然杂质,使织物具有一定的吸水性,有利于后续染整加工的进行
(便于印染过程中染料的吸附与扩散)。
(四)漂白
1、漂白:用漂白剂去除纤维上的色素,使纤维具有必要的白度的加工过程。
2、漂白的目的:去除纤维上的色素,赋予织物必要的和稳定的白度,以改善外观和有利后续加工,而纤维本身则不遭受显著的损害。
3、漂白剂:次氯酸锅(NaCIO)或过氧化氢(H2O2)。
(五)增白
1、增白:采用荧光增白剂对织物进行增白处理。
2、原理:荧光增白剂发放的蓝紫色光与织物上反射出的黄色光混合成白光。
3、不同纤维选用不同的增白剂。因不同增白剂对不同纤维的亲和力不同则牢度不同。
(六)丝光
1、丝光:指棉、麻织物在一定张力下,用浓烧碱溶液处理的加工过程。经过丝光的棉、麻织物其强力、柔软性、光泽、可染性、吸水性等都会得到一定程度提高。
2、用液(态)氨对棉纤维进行处理也会获得与浓烧碱溶液丝光一样的变化。然而,棉纤维的溶胀变化程度不如碱丝光剧烈,但处理效果均匀,特别是织物的弹性和手感会获得一定程度的改善。
(七)热定形
(七)热定形
1、热定形:将织物保持一定的尺寸,经高温加热一定时间,然后以适当速度冷却的过程。
2、热定形目的:消除织物上已经存在的皱痕,防止织物在湿热条件下产生难以去除的皱痕,提高织物
热稳定性。
3、应用:主要针对合纤及其混纺织物。
各类织物主要预处理工艺
类别
类别
主要预处理工艺
棉织品
烧毛、退浆、精练、漂白、丝光
麻织品
烧毛、退浆、精练、漂白
丝织品
精练、漂白(绢纺类:烧毛)
毛织品
洗毛、炭化、洗呢、漂白
人造纤维织品
烧毛、退浆、精练、漂白
合成纤维织品
退浆、精练、漂白、预定型
二、染色
(一)概述
1、染色:是指用染料按一定的方法使纤维或织物获得颜色的加工过程。或染色:是染料和纤维发生物理或化学结合,使纺织材料染上颜色的过程。
2、染色织物的质量要求
符合指定颜色的色泽(2)色泽均匀(3)染色牢度符合要求均匀度:是指染料在染色产品表面以及在纤维内部分布的均匀程度。
染色牢度:是指染色产品在使用过程中或以后的加工处理过程中,织物上的染料能经受各种外界因素的作用而保持其原来色泽的性能(或不褪色的能力)。
3、染色牢度分类及等级
牢度分类 染色牢度根据染料在织物上所受外界因素作用的性质不同而分类:
①耐洗色牢度②耐摩擦色牢度③耐日晒色牢④耐汗渍色牢度
⑤耐热压(熨烫)色牢度⑥耐干热(升华)色牢度⑦耐氯漂色牢⑧耐气候色牢度
⑨耐酸滴和碱滴色牢度⑩耐干洗色牢度⑾耐有机溶剂色牢度⑿耐海水色牢度
⒀耐烟熏色牢度 ⒁耐唾液色牢度等。
牢度等级
①日晒牢度分为八级,一级最差,八级最好。
②皂洗、摩擦、汗渍等牢度都分为五级。五级最好。(除日晒牢度分为八级,其它牢度分为五级)
4、染色产品的用途不同,对染色牢度的要求不同。
5、织物染色方法
浸染
①浸染:是将织物反复浸渍在染液中,使织物和染液不断相互接触,经过一定时间把织物染上颜色的染色方法。
②应用:小批量织物的染色或散纤维和纱线的染色。
轧染
①轧染:是先把织物浸渍染液,然后使织物通过轧辊的压力,轧去多余染液,同时把染液均匀轧入织物内部组织空隙中,再经过汽蒸或热熔等固色处理的染色方法。
②应用:适用于大批量织物
(二)染料与颜料
染料
染料:是能将纤维或其他基质染成一定颜色的有色化合物,大多能溶于水,或在染色时通过一定化学试剂处理变成可溶状态。染料对纤维有亲和力。能上染纤维并具有一定的色牢度。
分类
①根据来源分 天然染料和合成染料两种。
②按化学结构分类 偶氮染料、蒽醌染料、三芳甲烷染料、靛类染料、硫化染料等。
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