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服装纸样3

二.纸样设计的方法1.服装基本模型：

方法：通过人体测量，得到不同类型人的内限值（净量），取平均值

为依据，制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。

特点：集一般人体美的因素与一身，能在一定的范围内适应人的体形

要求，是人的体形与基本功能的高度集中，它的确立是服装造型科学化、

标准化的重要标志。2.纸样基本型：

将服装的基本模型转换成平面纸样，是纸样设计的基础和依据。

特点：根据不同地区、不同人群、不同款式要求，可建立不同的纸样

基本型。3.纸样设计的方法：

在基本纸样的基础上，根据款式设计的要求和服装内在的规律，进行

变化。

三.服装构成的人体工学

定义：研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺

度的学问。服装设计特点：

男装：主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。女装：主要

运用褶和省道的变化技术。

四．服装尺寸的设定

1.围度尺寸（胸围、腰围、臀围：“三围”）围度尺寸≥净围度+基

本松度+运动度净围度：以穿紧身内衣的测量值为准；基本松度：考虑人

体的基本松度和呼吸量；运动度：有利于人体正常活动。

①胸围=净胸围+基本松度（不涉及运动度）；②腰围：上衣腰围=净

腰围+基本松度+运动度上衣的腰围松度≥胸围松度

裤子、裙子腰围=净腰围+基本松度

③臀围=净臀围+基本松度+运动度（裤子主要以增加长度来实现）④

掌围=净掌围+基本松度（设定袖口和袋口）

六.人体测量

1.要求:（1）与国际服装测量标准一致；（2）符合纸样设计的要求。

2.要领：（1）净尺寸测量；（2）定点测量；（3）软尺厘米制测量；3.

方法：（1）左手起点；右手终点（2）围度：自然贴紧（无扎紧感）；长

度：随人体起伏。胸围：以乳点为测点，用软尺水平测量一周

腰围：以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点，用软尺水平测量

一周臀围：以大转子点为测点，用软尺水平测量一周

总结：

人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。它们的连线构成了服装的

基本结构线。

第三章女装基本纸样

基本纸样：将服装基本模型变成平面样板，是纸样设计的依据和基础。

1.衣身基本纸样：胸围：82cm、背长：38cm、腰围：68cm、袖窿长

AH=42cm2.袖子基本纸样：袖山高=1/3AH、袖长=52cm二、基本纸样综述1.

各部位名称

2.关键尺寸的设定：

全省=乳凸量+前身胸腰差+设计量，在服装设计中一般胸省量

袖山高=1/3AH。是根据人体造型和运动要求设计的，服装的款式不同,

袖山高上下浮动。基本造型原理：前身省短于后身省（胸省

（1）胸乳省、肩胛省：省尖指向较确定的凸点（以凸点为基准作放

射性选择）；（2）胸腰省、臀腰省、腹凸省：（以凸度区域为基础作多

方位选择）；全省=胸乳省（省尖指向乳凸点）+胸腰省（可以脱离乳凸点）

+设计量

第四章基本纸样的凸点射线与省移原理设计中，完成平面→立体，方

法：1.省道（余缺处理）；2.破缝结论：

1.衣片分解的单位越多、越小、其成衣的造型和实体越接近（省的分

解）；2.凸点省位设计可通过省道转移改变。臀凸的省移：

臀凸要比腹凸略低，臀省略长于腹省，臀部育克线略低于腹部育克线。

第五章裙子基本纸样变化原理及应用

裙子的造型沿着廓型、分割和打褶三个基本结构规律变化。一.裙子

廓型变化的结构规律：

用裙摆的阔度划分：紧身裙、半紧身裙、斜裙、半圆裙、整圆裙1.

紧身裙：

特征：臀围线以上部分合体，下半部分成筒形。

纸样特征：与基本纸样相同，上端装拉练，下端开衩，后中线断缝，

加上4cm的腰头。2.半紧身裙（A型裙）

特征：将基本纸样的一个省转移到裙摆上，并适当增加侧摆量。方法：

将转移省道的省尖下降到臀围线上，省移。（保证臀部的严整造型）

降低侧缝线的凸度，适当增加侧摆量，保证增摆去省分配均匀。3.斜裙

特征：将基本纸样的全部省转移成裙摆量。方法：

将省尖下降到臀围线上，省移二次。（保证臀部的严整造型）

降低侧缝线的凸度，使其几乎成直线，适当增加侧摆量。

裙子廓型变化总结：

半紧身裙一次省转，腰线曲度大于紧身裙；斜裙二次省转，腰