门窗框安装操作规范工艺标准.docxVIP

门窗框安装操作规范工艺标准

干了十来年门窗安装这行，最常跟学徒说的一句话就是：“门窗不是简单往墙上一卡，它是房子的‘眼睛’和‘嘴巴’，装得好不好，直接关系着一家老小的安全、保暖和心情。”这些年从普通工人成长为技术负责人，见过因为安装不规范导致漏风漏雨的，见过用了两年框体变形关不上的，也见过因为固定不牢被大风刮落的。今天就把这些年总结的“真功夫”掏出来，从准备到验收，掰开了揉碎了讲清楚——门窗框安装到底该怎么干。

一、安装前的“地基”：准备工作必须做扎实

干任何活都讲究“谋定而后动”，门窗框安装更是如此。这一步要是偷懒，后面装得再快也是白搭，返工的麻烦能折腾得你脱层皮。

1.1现场勘查：先给墙面“号脉”

到了现场，第一件事不是开箱搬材料，而是绕着门窗洞口转三圈。首先看主体结构是否稳定——如果是新盖的房子，得检查洞口周边有没有裂缝、空鼓，老房改造更要注意，墙体沉降导致的洞口变形最麻烦。接着量尺寸：用5米卷尺沿着洞口上、中、下三个位置量高度，左、中、右三个位置量宽度，每个数据记下来，算出平均值。以前带过一个学徒，只量了中间位置，结果装的时候发现洞口上边比下边窄2厘米，框子卡不进去，最后只能拆了重新切洞口，耽误了两天工。

还要看预留间隙是否合理。正常来说，铝合金、塑钢门窗框与洞口之间的间隙，侧框和顶框要留15-20毫米，底框因为要做排水，得留20-25毫米。要是间隙太小，后期塞缝没空间，容易挤变形；间隙太大，发泡剂填不满，漏风漏雨。我就碰到过施工方为了省事，把间隙留成10毫米，结果塞缝时发泡剂刚打进去就被墙挤出来，最后只能用水泥硬塞，夏天热胀冷缩把框子撑裂了。

1.2材料检验：好材料是好安装的前提

现在市场上门窗框材料五花八门，铝合金、塑钢、木包铝、系统窗……但不管哪种材质，进场时都得仔细验。首先看外观：框体表面不能有划痕、碰伤，特别是铝合金的氧化膜，用指甲划一下，要是能划出白印，说明氧化层太薄，用两年肯定生锈。塑钢框要摸角缝，合页、锁点位置的角码必须打满，以前有次收到一批塑钢框，角码只打了一半，装的时候稍微一用力，角缝直接崩开了。

然后核对尺寸。图纸上标着洞口高2米、宽1.5米，那门窗框的实际尺寸应该是洞口尺寸减去两倍间隙。比如间隙留20毫米，框高就是2000-2×20=1960毫米，宽是1500-2×20=1460毫米。这时候得拿卷尺一根一根量，特别是组合窗的中梃，稍微差个3毫米，装完就会歪。我有次疏忽没量中梃，结果装完后两扇窗对不上缝，客户直骂“这装的什么破窗户”，最后拆了重换，自己贴了材料费。

1.3工具准备：工欲善其事，必先利其器

安装门窗的工具看似简单，其实讲究不少。电锤要配专用的冲击钻头，打混凝土墙用8毫米钻头，打空心砖得用10毫米加长钻头；水平尺必须选2米以上的，短了测不准垂直度；卷尺得用钢卷尺，皮尺用久了会拉长，误差能到5毫米；还有塞尺、橡胶锤、美工刀、毛刷，一个都不能少。特别提醒：水平尺每次用前要校准——把尺放在平地上，看气泡是不是在中间，再转180度再看一次，要是两次都偏，这把尺就该扔了。我徒弟有回图省事用旧水平尺，结果装完的窗框左高右低，客户拿水平仪一测，差了1.5厘米，最后只能拆了重装。

二、安装过程：每一步都像“绣花”，容不得半点马虎

准备工作做好了，接下来就是真刀真枪的安装。这一步得像外科医生做手术，每个动作都有讲究，顺序错了、力度过了，都会出问题。

2.1定位弹线：给框体“划跑道”

定位是安装的“定盘星”，位置错了，后面全白费。首先找中心线：用线坠从洞口顶部往下吊，在地面标出垂线，这就是洞口的垂直中心线；再用水平仪在洞口左右两侧墙上打水平线，标出洞口的水平中心线。然后把门窗框抬进洞口，先对准垂直中心线，再对准水平中心线，用木楔临时固定。这时候得用水平尺测垂直度——把水平尺贴在框体侧边，气泡偏左说明左边高，偏右说明右边高，调整木楔直到气泡居中。我以前带的小工，觉得弹线麻烦，直接凭感觉放框子，结果装完后两扇窗对不上，客户说“这窗户像歪脖子树”，最后拆了重弹线，耽误了大半天。

2.2固定安装：框体稳不稳，全看这一步

固定是安装的核心，框体能不能扛住风、压、震，全靠固定点的质量。首先确定固定点间距：一般来说，框体每边固定点不少于3个，间距不大于50厘米；转角处18厘米内必须有一个固定点，因为转角是受力最大的地方。固定方式要根据墙体类型来选：混凝土墙最简单，用电锤打8毫米深5厘米的孔，塞膨胀螺栓拧紧；实心砖墙可以用水泥钉，但要注意不能打在砖缝上，容易松动；最麻烦的是空心砖和加气块墙，必须用加长膨胀螺栓（长度不小于10厘米），或者先打混凝土预制块再固定，不然螺栓拧不紧，用两年框体就会松动。

固定时还要注意“先上后下，对称用力”。先固定顶框中间的螺栓，再固定两侧，最后固定底框。拧螺栓不能一下拧死，先拧到能固