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缝纫工简答题题库及答案

Q：手缝基本针法中，平针、回针、锁边针、包边针的主要区别和适用场景是什么？

A：平针是手缝中最基础的针法，针距均匀，缝线与面料平行，分稀缝（临时固定）和密缝（正式缝合）两种，适用于面料临时固定、轻薄面料拼接或装饰性缝合；回针（倒针）是向前缝一针后退回半针，形成连续重叠线迹，牢度高，适用于需要强固连接的部位（如裤裆、口袋加固）；锁边针（锁缝）是缝线自左向右呈“∞”形交叉，覆盖布边防止脱散，常用于毛边处理（如手工锁边、roidery边缘固定）；包边针是将窄布条包裹布边后缝合，线迹隐藏在包边条内，外观平整，适用于服装边缘装饰（如领口、袖口包边）。

Q：平缝机（工业用）上线张力过紧或过松会导致哪些问题？如何调整？

A：上线张力过紧时，线迹会向面料上层收缩，形成“浮线”（下层线迹不明显），严重时导致面料起皱、缝线断裂；张力过松时，上线无法与底线紧密交锁，线迹松散易脱开，外观呈“泡线”（上层线迹鼓起）。调整方法：通过面线张力器（通常为圆盘式，标有1-9刻度）调节，标准状态下，轻拉缝线应能顺畅滑动且有轻微阻力；测试时可缝制2-3cm直线，观察线迹是否均匀包裹在面料中间，若上层线紧，逆时针减小刻度；若下层线紧（底线浮起），则需同步调整底线张力（通过梭皮上的调节螺钉）。

Q：简述收省工艺的操作要点（以服装前片腰省为例）。

A：①标记定位：用划粉或消失笔沿省缝标记线（省大、省长、省尖位置），省尖需超出实际缉线0.3cm作为“吃势”；②缉线准备：将面料正面相对，省缝对齐，缉线时从省根（宽端）向省尖（尖端）缝制，针距1.5-2针/cm（细密线迹防脱散），省尖处回针加固；③修剪处理：缉完后，省缝向一侧扣倒（通常向侧缝方向），修剪省缝至0.5cm宽度（厚面料可留0.7cm），省尖处剪三角口（不超过缉线），避免翻折后起包；④熨烫定型：用熨斗低温（根据面料调整）从省根向省尖推烫，压力由轻到重，确保省缝服帖无起泡，省尖处重点压烫定型。

Q：不同厚度面料使用机针时，如何选择针号？常见机针型号（如9、14、18）对应的面料类型是什么？

A：机针选择需遵循“针号与面料厚度正相关”原则，针号越大（直径越粗），适用于越厚或越紧密的面料。具体对应：①9（细针）：针径约0.6mm，适用于超薄面料（雪纺、真丝、透明纱），避免扎出针孔；②11-14（中细针）：针径0.7-0.9mm，适用于普通薄至中厚面料（棉、亚麻、薄牛仔、针织T恤）；③16-18（粗针）：针径1.0-1.2mm，适用于厚面料（厚牛仔、帆布、呢料、皮革），确保缝线能穿透多层；④特殊针型：如圆头针（针织面料防勾丝）、皮革针（三角形截面防打滑）需根据面料特性选择。

Q：缝纫过程中出现跳针（线迹未锁合）的常见原因及解决方法有哪些？

A：跳针是因机针与旋梭未能准确勾住底线导致，常见原因及解决：①机针型号不对：针号过小（细针配厚面料）或针槽方向错误（针槽应朝向旋梭），需更换匹配针号，确认针槽方向；②旋梭位置偏移：旋梭尖与机针的间距应保持0.05-0.1mm（约一张纸厚度），过高或过低会导致勾线失败，需用专门工具调整旋梭定位；③缝线问题：缝线过粗（与针孔不匹配）或线质过硬（如金属线），更换细号线或使用特殊机针（如金属线专用针）；④机针磨损：针尖钝化或弯曲，需更换新针（建议每8小时或缝制1000件更换一次）；⑤送布牙过高：导致面料运动不稳定，调整送布牙高度（标准为针板平面上1.5-2mm）。

Q：简述滚边工艺的两种常见做法（内滚边与外滚边），并说明适用场景。

A：内滚边（包边）：将滚条包裹面料边缘后，缝线隐藏在滚条内部，外观仅见滚条边缘，适用于需要简洁美观的部位（如衬衫领口、童装袖口）。操作：滚条宽度为成品宽度2倍（如成品宽0.8cm，滚条宽1.6cm），面料边缘与滚条中线对齐，正面缉线0.1cm固定，翻折后压0.1cm明线。外滚边（贴边）：滚条覆盖在面料边缘外侧，缝线暴露在滚条表面，形成装饰线迹，适用于需要突出线条的部位（如风衣门襟、牛仔外套口袋）。操作：滚条宽度比成品宽0.3cm（预留缝份），直接将滚条正面与面料正面相贴，沿滚条边缘0.1cm缉线，修剪多余缝份后压明线加固。

Q：针织面料缝纫时易出现的问题及预防措施有哪些？

A：针织面料因弹性大、易脱散，常见问题及解决：①针孔/勾丝：机针选择不当（使用尖头针），需换圆头针（如9-11圆头针织针），降低缝纫速度（避免高速摩擦）；②拉伸变形：送布牙与压脚压力过大，调整压脚压力（比梭织面料轻30%），使用带齿压脚（增加摩擦力但减少拉伸）；③线迹弹性不足：使用普通缝线（无弹性），换用弹性缝线（如氨纶包芯线），调整线迹类型（用Z字线迹或双针链式线迹增加弹性）；④卷边：薄针织