长风盈袖ppt.pptVIP

长风盈袖，思汉满衿——汉服，华夏之瑰宝研究性学习结题报告 制作人：彭雯璇 组长：曾雯 组员：彭雯璇 马春雨 马婉蓉 陈钰珊 陈晓霞 孙成博 汉服的特点 汉服与和服的区别 汉服的消亡 汉服的复兴 总结： * 汉服的特点： 交领右衽 上衣下裳 长袖宽衣 系带暗扣 飘逸潇洒 接下来 让我们从这二十字一窥 汉服的真貌吧…… 【交领右衽】 交领：顾名思义，就是交叠的衣领； 右衽：衽（音“认”），即衣襟。 交领右衽，就是衣襟向右掩，呈字母y形。它是汉服发展过程中始终保持不变的特点， 因此成为了汉族的象征符号。 汉服以交领为主， 还兼有—— 圆领 （配内交领） 对襟直领 【上衣下裳】 “衣裳”这个词语其实可以专指汉服。 古人把上身穿着的襦、衫、袄等统称为“衣”， 而把下半身的穿着成为“裳”。 “上衣下裳”是汉服最古老且始终贯彻的服制。 为表尊重传统，后世传承中最高级别的礼服 （如冕服）都是使用这种服制。 天子的十二章冕服 ▲ 【长袖宽衣】 中国古人追求“天人合一，道法自然”，对于衣服亦是如此。 古人认为衣服必须要“蔽体”，所有露出手和足踝都是不礼貌的， 所以袖子要做到“回袖过肘”的长度。 这里的“宽衣”仅是针对现代的紧身束身衣而言。 【系带暗扣】 汉服几乎不用一颗纽扣，全由系带结缨的方式穿戴。 所以“系带”和“右衽”一样成为了汉服一个外在的显著特点。 所谓暗扣，一般用于圆领衫，其实一颗布纽。 这其实也说明了，汉服的系带并非因为古人未能发明纽扣（古 人对纽扣的使用最早可追溯至周朝）。 【潇洒飘逸】 在中国古人“天人合一、道法自然”的宇宙观之下，汉服的审美 始终在追求一种体现穿着者内在气质的美。 尽管历经数朝，时势潮流具变，但是“潇洒飘逸”这四个字始终 是汉服不变的审美原则。 辨析：汉服与和服 每当汉服爱好者穿汉服上街时， 旁人总是将之误认为和服。 那么， 到底这两者之间有什么联系和区别呢？ 和服： 日本的民族服饰——和服是在中国唐代服装的基础上演变而成的。 因为是由当时遣唐使从吴越地区带去了当地服装的特点，所以和服 也被称作为“吴服”。 相较于汉服，和服有款式单一、穿着复杂等缺点。 一、线条 汉服的线条是流畅的曲线， 显得婀娜飘逸。 和服的线条是直线，像几个 大方块组成的，显得呆板拘 谨，上下一样粗，不显身材。 二、领口 汉服的领子是紧贴颈子的， 显得端庄，这是符合汉族对 气质的要求。 和服的领口比较大，后面向 后翻，露出颈部。 三、袖子 汉服的袖子下边是弧形，长 度能盖住手，弯臂时不露手 腕，显得大气。 和服的袖子是方形，长度不 及手腕，缝合，后面却开口， 好像是把汉服的袖子倒过来 缝上去的一样。 四、腰带 汉服的腰带系在腰上，是束 腰的，一般在前面打结，多 余部分自然下垂。 和服的腰带又厚又宽，在背 后打结，结很大，以至于很 多人以为那是个背包。 五、下摆 汉服的下摆宽大，可以行走自 如，活动不受限制。 和服的下摆窄小，走路只能迈 小碎步，行动十分不便。 六、衣缘 汉服的领口有衣缘，或者有镶 边，衣缘上或绣有花纹，或使 用锦缎，显得有层次感。 和服的领口有衣缘，但使用和 衣身一样的布料，袖口没有衣 缘，显得缺乏层次感。 既然， 汉服传承了四千多年， 并将它的影响扩散到了日韩亚洲等国， 为什么我们现在却看不到它的身影了呢？ 汉服是如此飘逸美丽，清朗隽永， 我们又是如何失去了它的呢？ 就让时间回到明末清初…… 公元十七世纪中下叶的中国…… 到底发生了怎样巨大变故的事情…… 1644年4月22日，明朝驻辽东总兵吴三桂与李自成的农民军激战于山海关。 吴三桂以“材帛”、“割地”为条件向后金求援，多尔衮率后金军入关参战， 致使农民军败退山、陕，后金军则直抵北京， 顺治于同年10月1日在北京登皇帝位，满清帝国建立。 作为一个乘虚而入建立政权的关外少数民族 满清政府为了扼杀广大汉族人民的民族自尊心 用暴力手段强迫全国汉族人改剃满族发型、改穿满服 这就是著名的“剃发易服” 汉族自古就非常重视衣冠，更有“身体发肤，受之父母，不敢毁伤。”的古训。 1645年清兵进军江南后，摄政王多尔衮提出颁发“剃发令”： 规定清军所到之处，无论官民，限十日内尽行剃头，削发垂辫，不从者斩。 这就是所谓的“留头不留发，留发不留头”。 这其中的汉族人民进行的反抗和清军的血腥镇压都是空前震惊的！ 仅有十万人的江阴城，八十一天后仅五十三人幸存…… 小县嘉定，居然被屠杀三遍之多（史称“嘉定三屠”）…… 李白笔下那座“烟花三月”的扬州， 屠杀持续十天（史称“扬州十日”）， 据记载，光可被收敛的尸体就超过八十万具…… 全城合力抵抗！ 清军暴力屠杀！ 最后…… 此起彼伏的斗争历经几十年， 最终满族封建统治者取得胜利。 以牺牲