09第四章服装用织物的染整.doc

第四章服装用织物的染整 第一节 前处、染色和印花 坯布：未经染整加工的织物统称为坯布或原布。 一、前处理（练漂） 前处理：是印染加工的准备工序。 前处理目的：在坯布受损很小的条件下,除去织物上的各类杂质,坯布织物成为洁白、柔软并有良好润湿性能的染印半制品。 （一）烧毛 1、织物烧毛：是将平幅织物快速地通过火焰,或擦过赤热的金属表面,烧去织物表面绒毛。 2、烧毛的目的 （1）去除织物表面上的绒毛,使布面光洁美观,并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。 （2）合成纤维混纺织物烧毛可以避免或减少在服用过程中的起球现象。 （二）退浆 1、退浆：去除机织物经纱上浆料的过程,同时还能去除少量天然杂质,有利于以后的煮练及漂白加工,获得满意的染色效果。 2、方法 在热的烧碱作用下,淀粉或化学浆都会发生剧烈溶胀,使浆料与织物间的粘着力降低,然后经过热水和机械搓洗而除去。 （三）煮练 煮练:去除大部分天然杂质，如蜡状物质、果胶物质、含氮物质等。 煮练目的：去除织物上的大部分天然杂质，使织物具有一定的吸水性，有利于后续染整加工的进行（便于印染过程中染料的吸附与扩散）。 （四）漂白 1、漂白：用漂白剂去除纤维上的色素，使纤维具有必要的白度的加工过程。 2、漂白的目的:去除纤维上的色素,赋予织物必要的和稳定的白度,以改善外观和有利后续加工，而纤维本身则不遭受显著的损害。 3、漂白剂：次氯酸锅 NaCIO 或过氧化氢 H2O2 。 （五）增白 1、增白：采用荧光增白剂对织物进行增白处理。 2、原理：荧光增白剂发放的蓝紫色光与织物上反射出的黄色光混合成白光。 3、不同纤维选用不同的增白剂。因不同增白剂对不同纤维的亲和力不同则牢度不同。 （六）丝光 1、丝光：指棉、麻织物在一定张力下,用浓烧碱溶液处理的加工过程。经过丝光的棉、麻织物其强力、柔软性、光泽、可染性、吸水性等都会得到一定程度提高。 2、用液（态）氨对棉纤维进行处理也会获得与浓烧碱溶液丝光一样的变化。然而,棉纤维的溶胀变化程度不如碱丝光剧烈,但处理效果均匀,特别是织物的弹性和手感会获得一定程度的改善。 （七）热定形 1、热定形：将织物保持一定的尺寸,经高温加热一定时间,然后以适当速度冷却的过程。 2、热定形目的：消除织物上已经存在的皱痕,防止织物在湿热条件下产生难以去除的皱痕,提高织物热稳定性。 3、应用：主要针对合纤及其混纺织物。 各类织物主要预处理工艺 类别 主要预处理工艺 棉织品 烧毛、退浆、精练、漂白、丝光 麻织品 烧毛、退浆、精练、漂白 丝织品 精练、漂白（绢纺类：烧毛） 毛织品 洗毛、炭化、洗呢、漂白 人造纤维织品 烧毛、退浆、精练、漂白 合成纤维织品 退浆、精练、漂白、预定型 二、染色 （一）概述 1、染色：是指用染料按一定的方法使纤维或织物获得颜色的加工过程。或染色：是染料和纤维发生物理或化学结合，使纺织材料染上颜色的过程。 2、染色织物的质量要求 （1）符合指定颜色的色泽 （2）色泽均匀 （3）染色牢度符合要求 均匀度：是指染料在染色产品表面以及在纤维内部分布的均匀程度。 染色牢度：是指染色产品在使用过程中或以后的加工处理过程中,织物上的染料能经受各种外界因素的作用而保持其原来色泽的性能（或不褪色的能力）。 3、染色牢度分类及等级 （1）牢度分类-----染色牢度根据染料在织物上所受外界因素作用的性质不同而分类： ①耐洗色牢度 ②耐摩擦色牢度 ③耐日晒色牢 ④耐汗渍色牢度 ⑤耐热压（熨烫）色牢度 ⑥耐干热（升华）色牢度 ⑦耐氯漂色牢 ⑧耐气候色牢度 ⑨耐酸滴和碱滴色牢度 ⑩耐干洗色牢度 ⑾耐有机溶剂色牢度 ⑿耐海水色牢度 ⒀耐烟熏色牢度 ⒁耐唾液色牢度等。 （2）牢度等级 ①日晒牢度分为八级,一级最差,八级最好。 ②皂洗、摩擦、汗渍等牢度都分为五级。五级最好。（除日晒牢度分为八级，其它牢度分为五级） 4、染色产品的用途不同,对染色牢度的要求不同。 5、织物染色方法 （1）浸染 ①浸染：是将织物反复浸渍在染液中,使织物和染液不断相互接触,经过一定时间把织物染上颜色的染色方法。 ②应用：小批量织物的染色或散纤维和纱线的染色。 （2）轧染 ①轧染：是先把